БОЛЬШОЕ ЛЕТНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ — 2015
Год назад, рассказывая о путешествии на Белое море, я написал так: «Но мне снова хочется ехать, и может по тем же самым дорогам, только теперь ещё дальше — до Баренцева моря, до Мурманска. Поживём — доедем». И вот мы пожили — и мы доехали! А на обратном пути сделали приличный крюк, чтоб посетить Выборг, Псков и Великий Новгород. Большой рассказ об этом большом путешествии я поделил на пять частей. Ниже — первая из них, «общая».
Добраться до Мурманска я возмечтал еще прошлым летом. Ехал тогда в Беломорск и видел «Мурманск» на указателях — до него оставалось совсем немного, меньше тысячи километров. И я решил, что «если всё будет нормально», то через год рванём на Кольский полуостров. А по пути (или на обратном пути) заедем куда-нибудь ещё. Потому что жизнь коротка, расстояния велики, а увидеть хочется многое. Например, мы не раз говорили о Выборге. А ещё — о Пскове и Великом Новгороде. И, соединив мысленно эти точки на карте, я понял, что «всё складывается». Оставалось лишь просчитать маршрут более детально.
Этим я занялся уже по весне. Хотел уложить всю поездку в 10 дней: с праздничной пятницы 12 июня (День России) по воскресенье 21 июня. Набросал план, вроде бы вышло. Но потом мы купили «Путеводитель по Серебряному кольцу на автомобиле» Евгения Голомолзина, прочли там про интересующие нас города, и... я накинул ещё один день. Чтобы времени на осмотр этих самых городов оказалось хоть на чуть-чуть, но побольше. Раскладка получилась следующая.
- Екатеринбург – гостиница «Рубин» в деревне Козловка под Никольском в Вологодской области.
- Козловка – Пудож в Карелии (через Тотьму и Каргополь).
Маршрут этих двух дней — точная копия моего прошлогоднего маршрута; тут мы должны были просто пилить и пилить по дороге, останавливаясь лишь в «технологических» целях. Правда, на второй день я хотел завернуть в Тотьму и Каргополь, чтобы показать их Ирише.
- Пудож – Мурманск (через Медвежьегорск).
Дорога этого дня меня немного пугала: вроде меньше тысячи километров, но это километры по terra incognita. Я мог бы узнать о состоянии трассы у одного своего «интернет-знакомого» в Мурманске, но... почему-то не стал этого делать. Сам не могу объяснить причину: возможно, мне подсознательно хотелось усилить дух приключения.
- День отдыха в Мурманске.
Здесь мы заранее (через «Букинг») забронировали номер в гостинице. А тот самый «интернет-знакомый», Александр, пообещал показать город и места, где можно купить вкусной рыбы. Всё ж таки на море едем...
- Мурманск – Медвежьегорск.
Четыре года назад мы были в Медвежьегорске на конференции. Точнее, не в самом Медвежьегорске, а «за ним», в эко-отеле «Большая медведица». А мои также участвовавшие в конференции друзья жили в другом месте, на турбазе «Малая Медвежка». И я к ним туда заезжал, и мне понравилось. Так почему б не заночевать там? — и я забронировал номер в одном из домиков «Медвежки» через их сайт.
- Медвежьегорск – Выборг (мимо Петрозаводска через Сортавалу).
- Выборг – Псков.
- Псков – Великий Новгород.
Эти три дня были спланированы одинаково: вечером приезжаем в очередной пункт, гуляем по нему, ночуем, до обеда снова гуляем, затем едем в следующий. Перегоны здесь небольшие, особенно от Пскова до Новгорода. Гостиницы во всех трех городах забронировали заранее.
А вот дорогу от Великого Новгорода до дома я не «разметил», только прикинул километраж и время. Поэтому в плане она оказалась описана так:
- Великий Новгород (выезд после обеда) – докуда успеем;
- из пункта ночевки (выезд утром) – докуда успеем;
- из пункта ночевки (выезд утром) – до дома.
В итоге выходило четыре с половиной «экскурсионных» дня и шесть с половиной дней «пилилова», как я называю про себя монотонное перемещение в пространстве. Вполне нормальное, на мой взгляд, соотношение для такого длинного (примерно 7,5 тыс. км) маршрута. Тем более, что лично для меня «пилилово» вовсе не в тягость. Ведь самое приятное в этой жизни — залить полный бак бензина и отправиться по незнакомой или полузабытой дороге туда, где никогда ещё не был, или туда, где бывал так давно, что уже и не помнишь. И лишь одно может быть для меня ещё приятнее — когда в этом пути рядом со мною моя Ириша.
И вот пролетело время, и наступил день отъезда. В пол-шестого утра 12 июня мы сели в машину и отправились в дорогу. К далёкому Баренцеву морю... и много куда ещё!
День первый
В первый день пути мы, как и было задумано, пересекли границы Свердловской области, Пермского края, Кировской, Костромской и Вологодской областей и остановились на ночлег в гостинице «Рубин» в деревне Козловка недалеко от Никольска. Более-менее длительный привал сделали только один: возле церкви иконы Божией Матери «Одигитрия», что недалеко от села Шерья в Нытвенском районе Пермского края. Храм этот (построен он в XVIII веке на месте ещё более старого) хорошо виден с трассы, и так и зовёт повернуть к себе. Я поворачивал прошлым летом, сделал это и нынче.
А в Кировской области с нами произошел один случай, который мог бы стать приключением, но, слава Богу, не вышло. На трассе нас нагнал какой-то старый «Мерседес»: белый, с тонированными стеклами, с кодом региона «777» на номере. Догнал, пристроился сзади да так всё и ехал. Я бы, возможно, и не придал этому значения, но Ириша почему-то заволновалась. И вот в Афанасьево мы заехали на заправку — а «Мерс» остановился возле кафе по другую сторону дороги, причём двери его так и остались закрытыми. А когда мы снова тронулись в путь, он... тоже поехал и так же встал нам в кильватер. Тут уж и мне стало как-то тревожно.
А дорога в этих местах идёт узкая: две полосы да почти всюду — сплошная линия разметки меж ними. Еду за фурами, «Мерседес» следом. И вот, наконец, короткий участок с разрешённым обгоном. Даю газу и отрываюсь: к моменту, когда разметка снова становится сплошною, между мной и моим преследователем (возможно, конечно, и мнимым) уже несколько медленных длинномеров, а впереди — свободная трасса. И мы уходим, и больше тот подозрительный «Мерс» не видим. Возможно, в нём были хорошие добрые люди, а та остановка напротив заправки была простым совпадением... И всё же душа какое-то время была неспокойна.
Но вот мы приехали в «Рубин», и там было так же красиво, чисто и вкусно, как и годом ранее. Мы сняли двухместный номер за 1200 рублей (к сожалению, да, цены выросли): удобства на этаже, но за люкс мы решили не переплачивать. Ужин на двоих (салаты, горячее, чай) обошёлся в 250 рублей. И около одиннадцати вечера по-местному (или около часа следующей ночи по-нашему) мы уже спали, чтобы утром встать и выехать пораньше.
Пройдено же в этот день было 1298,9 км (со средней скоростью 77,2 км/ч), израсходовано 80,6 л бензина (в среднем 6,2 л / 100 км). И не удивляйтесь, что тем летом на том же пути мой одометр насчитал на 20 км меньше. Просто нынче я дважды блеснул талантом ориентировщика: сначала непонятным образом соскочил с объездной под Пермью и въехал в город (развернулся и вернулся), затем пропустил нужный поворот под Кировом и тоже вынужден был сделать небольшой крюк. Что же, бывает...
Температура за бортом в течение дня не поднималась выше +16°С, вечером в Козловке было +6 и шёл дождик.
День второй
Около семи утра по-местному, плотно позавтракав, выезжаем из гостиницы. Дорога знакома мне по прошлому году, поэтому играю роль экскурсовода. Вот сразу за Никольском у обочины — плакат с портретом советского писателя Яшина, а рядом — скамейка с забавными деревянными медведями. Имеют ли медведи отношение к писателю, не знаю. Зато (уже) знаю, что родился Александр Яшин именно в этих краях; в Великую Отечественную был военным корреспондентом; в 50е годы на съезде Союза писателей СССР публично признал свою долю вины в том, что при Сталине людям искусства не хватало мужества быть честными. И это именно ему посвящено известное многим по песне Пугачёвой стихотворение Вероники Тушновой «Не отрекаются, любя».
А вот поселок под названием Красота. Здесь, действительно, красиво, хотя, на мой взгляд, не более, чем во многих других местах Вологодчины. Но у таблички «Красота» грех не сфотографироваться, так что на пять минут останавливаемся.
Дальше — большое «село имени Бабушкина». Да-да, именно так. Когда-то оно звалось Леденгское, по реке Леденьга, и славилось тем, что здесь ещё с XV века добывалась соль из — внимание! — подземных озёр, расположенных почти на пятисотметровой глубине! В 1830е годы тут работал Илья Петрович Чайковский, отец нашего великого композитора, руководивший тогда Онежским соляным правлением. А в 1873 году в Леденгском родился мальчик Ваня, ставший впоследствии профессиональным революционером Иваном Васильевичем Бабушкиным, одним из организаторов Читинского вооружённого восстания 1905 –1906 гг. Вот в его честь в 1941 году село и переименовали. В народе же оно называется по-простому — Бабушкино.
Затем подъезжаем к Тотьме. Без колебаний сворачиваю с трассы, чтоб показать поближе этот город Ирише. Кто сейчас знает о Тотьме? Она затеряна в российских глубинах, и само ее имя кажется каким-то тёмным, несуществующим. Но какая история! Уже в 1137 году погост Тотьма упоминается в списке земель, плативших дань Великому Новгороду. В XV –XVIII веках вся Русь знает Тотьму, как один из центров солеварения. Да что там Русь: Тотьма указана даже в атласе фламандца Меркатора (издание 1595 года). Через Тотьму по реке Сухоне проходит Северо-Двинский торговый путь, через который до выхода России к Балтийскому морю осуществляется торговля государства с Европой. А в XVIII веке тотемские купцы снаряжают морские экспедиции к берегам Америки. В 1812 году уроженец Тотьмы Иван Кусков, уже прославившийся как исследователь Аляски, строит крепость Форт-Росс в Калифорнии.
Свидетельства тех славных дней — местные церкви. Стиль, в котором они построены, получил название «тотемское барокко». Их осталось всего пять или шесть, и самая прекрасная из них — церковь Входа в Иерусалим. Изящная, тонкая, летящая в небо. Не похожая ни на какую другую из виденных мною. Сейчас в ней музей, музей мореходов. И ещё здесь можно купить билет и подняться на колокольню. И, стоя там, словно на марсе парусника, оглядеть невероятные российские дали, простирающиеся до льдов Арктики, границ Европы, берегов Америки...
Из Тотьмы путь наш лежит к Вельску, что уже в Архангельской области. Год назад я ехал туда через Нюксеницу и Октябрьский, теперь же заранее присмотрел на карте другую дорогу. Она пролегает мимо деревни Мосеево через Данилов Починок и обещает быть более короткой. Свернув с асфальтированной трассы Тотьма – Нюксеница на плотную грунтовку, мы вскоре добираемся до Починка, а затем — до деревни Середская, где упираемся в развилку без указателей. К счастью, у одного из крайних домов заметили местного жителя: я расспросил его, и оказалось, что за 4 километра до Середской нам нужно было свернуть на старую лесовозную просеку (!), потом на следующей развилке — обязательно направо, «а там уже будут указатели».
Мы вернулись, нашли ту самую (вроде бы) своротку и поехали в указанную (вроде бы) сторону, терзаясь сомнениями. Дорога не была похожа на дорогу к цивилизации; честно говоря, она вообще не была похожа на дорогу. Но через какое-то время навстречу попалась «Нива» с местными номерами, и бывшие в ней мужики подтвердили (хотя не особо уверенно, а скорее предположительно), что этим путём мы выедем на трассу М8 и далее к Вельску. А потом нас лихо обошёл «Сандеро» с девушкой за рулем, и нам стало стыдно за свою боязнь заблудиться. А когда средь кустов засинел указатель «Верховажье (направо), Каменка (прямо)», на душе стало совсем спокойно. Мы повернули на Верховажье.
Наконец дорога (в нескольких местах переваливать через ухабы приходилось буквально ползком — и нам повезло, что погода была сухая) вывела нас к деревне Великодворская. Качество грунтовки стало лучше. А после Верховажья начался асфальт. И вот мы выехали на трассу М8 «Холмогоры» (Москва – Архангельск), и через десять километров пересекли границу Вологодской и Архангельской областей. Ещё километров через двадцать промчались мимо Вельска. И, действительно, на пути Тотьма – Вельск мы значительно выиграли по километражу (162 км против 298 в прошлом году), но по времени сэкономили лишь час.
Под Вельском пообедали в каком-то весьма приличном кафе, названия которого, вопреки своим обычаям, не записали и не запомнили. Сам Вельск остался в стороне справа от трассы — в прошлом году я проезжал его насквозь, т.к. двигался с другой стороны. А дальше всё было, как тогда: поворот с М8 на Няндому, пустынная дорога через немногочисленные деревни, сама Няндома, и потом — Каргополь.
В Каргополь въехали в без пяти семь по местному времени. Провели в нём час: постояли на берегу реки Онеги, погуляли меж старинных храмов. Каргополь — удивительный город. Современных зданий нет вообще или просто не видно; вдоль узеньких улочек стоят деревенские избы да старинные одноэтажные кирпичные здания, а из полянок меж ними, как грибы, растут храмы. Тут один, там — два рядышком, а дальше над деревьями — опять купола; этот храм действующий, другой — вроде нет, а вон тот —весь в лесах, реставрируется. И выше всех — странного (не совсем русского, что ли) стиля колокольня с кукольными лицами ангелов на стенах. Церкви не блещут современным глянцем, не лоснится и весь город. Кругом тишина и покой, граничащие с заброшенностью, но в этом — особое очарование древности. По крайней мере, с точки зрения проезжих туристов.
А когда-то Каргополь шумел. Через него по реке Онеге проходил путь в Поморье. И хотя первое письменное упоминание о Каргополе относится к 1380 году (в связи с участием каргопольского князя Глеба с дружиною в Куликовской битве), нет сомнений, что русские люди осели здесь значительно раньше. Например, в одной из летописей, описывающей события XII века, говорится о некоем «Каргином поле», где после победы над чудью поставил острог белозерский князь Вячеслав. Новгородские земли, затем — часть Московского княжества и Русского царства. Торговля солью, лесом, рыбой, пушниною. В XVI веке посол английской королевы Елизаветы I, перечисляя крупные города Руси, называет среди них и Каргополь.
Но к XIX веку из-за «перераспределения» торговых путей Каргополь беднеет. Пожалуй, последний его заметный след в истории связан с именем Александра Баранова, первого правителя Русской Америки. Родился он в Каргополе в 1746 году; умер в 1819 на борту корабля близ острова Ява... Именно он основал большинство русских поселений на Аляске. Именно по его приказу Иван Кусков из Тотьмы построил Форт-Росс в Калифорнии. Именем Александра Баранова названы архипелаг в заливе Аляска, остров в Карском море, бухта на Тихоокеанском побережье Америки, гора и мыс на Сахалине. Памятники ему установлены в американской Ситке и российском Каргополе.
А мы едем далее — в Пудож, в Карелию. И хотя чёрные кошки нам нынче не встретились, я весьма осторожен. Вот и та самая яма... о, да её уже нету! Заделана свежим асфальтом, пятно которого ясно выделяется посредине дороги. Интересно, но в компании с женою да на исправной машине я уже не воспринимаю здешние места глухими. И дорога кажется мне гораздо короче. Проходим по извилистой грунтовке в Кенозерском национальном парке, ненадолго останавливаемся на берегу огромного, завораживающе светящегося в этот вечерний час Лёкшмозера. В начале десятого уже въезжаем в Карелию, а ещё через час с небольшим селимся в знакомую мне гостиницу «КарелОнего» в Пудоже.
В цифрах же этот день получился вот каким: 859,8 км, 59,3 л бензина; средний расход 6,8 л / 100 км, средняя скорость 64,6 км/ч. Утром (Никольск) за бортом было +9°С; днём (Тотьма, Вельск) — +20; вечером (Пудож) — +14, мелкий дождик. А за двухместный номер в «КарелОнего» с нас взяли 1400 рублей. В прошлом году я платил здесь 700 за одноместный, т.е. цены за год совсем не выросли. Чистота и порядок, приветливая девушка-администратор — в общем, нам всё понравилось.
День третий
Выезжаем из гостиницы в начале седьмого утра. Знакомая по поездкам 2011 и 2014 годов дорога приводит нас к Беломорканалу, затем — к Медвежьегорску. Здесь мы выходим на трассу М18 «Кола» (Санкт-Петербург – Мурманск), и это, можно сказать, финишная прямая первой части нашего путешествия. До Мурманска, если верить указателям, остаётся 783 километра. Последние знакомые мне места — берег реки Сегежа, где я останавливался прошлым летом, и поворот на Беломорск. Дальше — terra incognita.
Трасса хороша (лишь в паре мест приходится замедлиться из-за дорожных работ), но пустынна. Я уже начинаю жалеть, что не заехал на АЗС возле поворота на Кемь, но, слава Богу, у ответвления на Лоухи встречается ещё одна. Здесь же — кафе. Заправляемся, перекусываем, и снова в путь. Где-то совсем близко — Северный Полярный круг, и этот факт меня почему-то волнует. Понимаю, что круг — всего лишь условность, вымышленная линия вроде границы Европа – Азия у нас под Екатеринбургом. И всё же в душе разрастается непонятное чувство — мне очень хочется линию сию пересечь!
А пейзаж за бортом меняется. Вместо гранитных плит, густо покрытых лесом — заболоченные поляны, из которых тут и там торчат низенькие лысые стволики. Через несколько километров после АЗС дорогу перебегает лось. Я останавливаюсь, кидаюсь за фотоаппаратом — но лося уже не видно, он ушёл далеко в болота.
И вот, наконец, Круг! Слева от дороги возникает непомпезного вида стелла с соответствующей надписью. Возле стеллы — маленькая площадка для машин. И никаких тебе кафе, никаких киосков с сувенирами. Оно и понятно: места здесь глухие, людей проезжает мало, да и те в основном местные. Т.е. устраивать туристический аттракцион не для кого. Поэтому все отмечают пересечение Полярного круга самостоятельно. Окружающие кусты густо увешаны разноцветными ленточками, а вдоль дороги по обе её стороны множество сложенных из камней «пирамидок». С ленточками всё ясно: традиция повязывать их на деревьях «на счастье» распространена у нас повсеместно. Пирамидки из камней (порой — из весьма крупных) встречались нам вдоль всей М18, но мы не знаем правил (если таковые имеются) их сооружения. Поэтому ленточки повязываем, а пирамидку не складываем. Многократно фотографируемся у стеллы и с каким-то особым ощущением (покорители Полярного круга!) вновь отправляемся в дорогу.
Буквально через несколько километров заканчивается Карелия и начинается Мурманская область. Через какое-то время равнинный пейзаж сменяется горным. Дорога петляет и идёт то вверх, то вниз. Несколько раз нашему взору открывается завораживающий вид на далёкий заснеженный хребет Хибин. Миновав поворот на Кандалакшу, мы звоним менеджеру гостиницы, номер в которой бронировали заранее. Точнее, это не гостиница и не номер, а апартаменты, квартира в многоквартирном доме. Поэтому и нужно предупредить, что мы уже недалеко, и чтобы нас встретили.
Последние двести километров выматывают меня больше, чем вся предыдущая дорога. Впрочем, так бывает часто на финише долгого пути. Сказывается накопившаяся усталость, давит на подсознание желание поскорей завершить маршрут. Цель, кажется, совсем уже близко, но километры на указателях убывают всё медленней и медленней, а машина идёт, кажется, тяжелее и тяжелее. И всё же мы перемалываем колёсами этот последний отрезок и оказываемся на улицах Мурманска. Теперь наша задача — найти по адресу наши апартаменты.
Я уже писал в прошлом году, что не пользуюсь навигатором. Карта и указатели — это гораздо интереснее. В городах, правда, бывает сложно, но в этой поездке со мною мой опытный штурман. И мы выходим к «месту посадки» с удивительной точностью. Нас встречают, показывают нам наше жилище. И мы откупориваем привезённое с собою шампанское, и пьём его, рассматривая с балкона совершенно непривычную для нас панораму: дома на склонах сопок, узкая полоса залива, портовые краны вдоль берега... Так наступает полночь, но за окном ни на люкс не темнеет. Ведь мы — за Полярным кругом, и всё лето здесь не заходит солнце. Когда бы не пасмурная погода, его было б видно на небосклоне. А так — просто серое небо, и освещение не меняется ни капельки. Ложимся спать, чтобы утром проснуться при этом же свете.
За этот день мы преодолели 984,6 км, на что ушло 64,3 л бензина. Средняя скорость составила 79,9 км/ч, средний расход топлива — 6,5 л / 100 км. Температура за бортом держалась в районе 13 – 14°С, в основном было солнечно, и лишь в Мурманской области стало пасмурно. И когда мы парковались у своих апартаментов, одометр показал, что от дома нас отделяет 3143 км.
День четвертый
С утра я созваниваюсь с Александром, и он заезжает за нами: так мы впервые в жизни встречаемся «в офф-лайне». Пьём чай, а потом Александр везёт нас на экскурсию по городу. Памятник морякам-подводникам, погибшим в мирное время, памятник защитникам Заполярья (в народе известный как Алёша), памятник женщинам, умеющим ждать... такова специфика морского порта, расположенного в суровых широтах и многое за свою короткую историю пережившего. Затем я вспоминаю, что хотел привезти «камни с моря», и Саша сопровождает нас... прямо на дно морское! Да-да, я совсем не шучу: время отлива, и мне, действительно, удаётся прогуляться по тому, что обычно бывает дном. А камни вот для чего. В прошлом году я привёз пару булыжников с беломорского берега (и еще пару — с Ладожского озера) и положил их у бассейна в родительском огороде. А перед нынешней поездкой родители сказали мне: не забудь, мол, привезти нам камней и с моря Баренцева! Я аж опешил: зачем же? И тут мне напомнили про беломорские «сувениры» и сказали, что коллекцию стоит расширить.
А ещё мы купили рыбы, потому что глупо побывать в Мурманске и не привезти оттуда дары моря. Взяли то, что гарантированно не испортится в дороге: копчёного палтуса и морского окуня, вяленого морского ерша. А «на сегодня» — гребешков, которых никогда раньше не пробовали. Ириша приготовила их на обед, и теперь гребешки прочно ассоциируются у меня с Мурманском. Надо будет как-то купить их дома и устроить вечер воспоминаний...
А вечер в Мурманске мы провели в ресторане «Тундра», куда нас пригласил всё тот же гостеприимный Александр. Интересное заведение с приятным интерьером, в котором нашлось место живому мху, и соблазнительное меню, в котором преобладают блюда, приготовленные на гриле. Мы выбрали то, что было сделано из экзотических (для нас) местных продуктов: оленины и морского ерша. И по окончании ужина покинули ресторан в прекраснейшем настроении, которое создали вкусная пища, отличное обслуживание и, самое главное, приятная беседа. На улице тем временем начался дождь, но он ничуть не испортил наших впечатлений от Мурманска. Да, погода всегда оказывает большое влияние на восприятие новых мест. Но если тебя в этих местах принимают, как доброго друга, погода отходит на второй план, а то и далее.
Так этот день подошёл к концу, и с ним завершилась первая часть нашего путешествия. Мы вернулись в свои апартаменты, о которых стоит сказать чуть больше. Полное их название — City Centre Light Apartments, и это — пара маленьких, но уютных квартир (мы занимали одну из них) в жилом доме, расположенном на живописном склоне с видом на часть города, Кольский залив и сопку Зелёный мыс, на которой находится мемориал «Защитникам Советского Заполярья» (Алёша). Автомобиль можно припарковать прямо перед домом. За две ночи и день мы заплатили 3200 рублей, что по нынешним временам недорого, а с учетом уровня комфорта (кухня, душ с водонагревателем, полный набор бытовой техники) — удивительно недорого. По приезду нас встретила приятная женщина-менеджер, объяснившая, как здесь чем пользоваться и рассказавшая кратко о городе; она же провожала нас при отъезде. Смело рекомендую City Centre Light Apartments всем, кто планирует побывать в Мурманске... хотя с названием они, мне кажется, перемудрили.
Подробней о Мурманске | Фотографии Мурманска
День пятый
Покидаем Мурманск под дождем, который идёт со вчерашнего вечера. Но обратный путь короче при любой погоде. И вот мы уже в Карелии, вот пересекаем Полярный круг, вот опять заправляемся на АЗС у поворота на Лоухи. Где-то под Кемью из-за туч начинает проглядывать солнце, а дождь прекращается. Снова короткий привал на берегу Сегежи, ещё один прострел по трассе — и мы сворачиваем к Медвежьегорску. По знакомым местам ехать легко и приятно — не нужно напрягаться в плане ориентирования. Пересекаем город и въезжаем на территорию турбазы «Малая Медвежка», пожить на которой мне хотелось аж с 2011 года.
На часах — всего лишь начало пятого. Мы селимся в симпатичном бревенчатом домике (2030 руб. за двухместный номер со всеми удобствами), обедаем в уютном ресторанчике (1200 руб. на двоих, но еда того стоила) и идём гулять по берегу Онежского озера. Яркое солнце, но сильный ветер, и вовсе не жарко. Однако какой здесь воздух! Вода и сосны делают своё дело: дышать вкусно до головокружения. На закате мы выходим к берегу снова. Утром нам уезжать... а как-то даже не хочется.
А дорожная статистика этого дня такова: 802,4 км, 56,3 л топлива; средняя скорость 85,8 км/ч, средний расход — аж 7,0 л / 100 км, что, вероятно, как раз платой за скорость и является. Утром в Мурманске было дождливо и холодно (всего +6°C), вечером под Медвежьегорском — солнечно, но прохладно (+12°C).
День шестой
Стартуем в шесть утра. Держим курс на Петрозаводск, проходим мимо него, километров через сорок пять (у посёлка Пряжа) сворачиваем на Сортавалу. Есть какое-то особое удовольствие в езде по знакомым дорогам в тысячах километров от дома. Я знаю, что вот здесь нужно повернуть, оттуда откроется красивый вид, а там будет заправка, на которой можно взять хороший кофе. Никаких волнений, ощущения как на прогулке. Но вот уже Лахденпохья; всё, дальше опять неведомые мне земли.
Въезжаем в Ленинградскую область, и на развилке Кузнечное – Приозёрск выбираем Кузнечное. Судя по атласу, дорога в Выборг через него должна быть короче. Однако оказывается, что это «опять те же грабли». Следующие тридцать километров идём по грунтовке, причём иногда её качество становится таким, что нам кажется, дальше уже не проехать. На одной не оборудованной указателями развилке сворачиваем на ту ветку, что кажется лучше, но попадаем в «тупиковую», затерянную в лесу деревеньку. Проконсультировавшись у местных, возвращаемся и вновь следуем по дороге, на дорогу не очень похожей.
Наконец, цивилизация, село Мельниково. Начинается, но вскоре опять заканчивается асфальт. Бородинское — ещё один короткий асфальтированный отрезок. И только у города Каменногорска выходим на нормальную трассу. Семьдесят пять километров за полтора часа... да уж, срезали. Полтора часа волнений, туда ли мы едем... но ведь выехали! Хорошая дорога разгоняет грустные мысли: ещё какие-то тридцать минут — и перед нами табличка «Выборг»!
Наша гостиница (отель «Атлантик») расположена в старой части города, и попасть к ней оказывается непросто. Улочки узенькие, многие из них — с односторонним движением. Держим, вроде бы, правильный курс, но упираемся в «кирпич». Пытаемся объехать по соседней улице, но она выводит куда-то не туда. Заходим на второй круг, потом на третий. К этому времени в голове уже выстраивается некая схема... и мы таки подъезжаем к отелю! Селимся (2000 рублей за двухместный номер с удобствами), машину устраиваем на парковке во дворе (ещё 80 рублей). Всего только пять часов вечера — и мы отправляемся знакомиться с городом.
Первым делом идём, конечно же, в замок. Построенный шведами в конце XIII века, он с тех пор не раз достраивался и перестраивался, но всегда (точнее, вплоть до XIX века) — только в военных целях. Поэтому в нём нет никакой декоративности, всё сурово и функционально. И, честно говоря, довольно запущенно. А расположенный на территории замка музей вообще разочаровывает: экспонатов мало, оформлено всё в стиле «советский провинциальный» или «а что вы хотели за эти деньги?» (входной билет стоит сто рублей). А ведь на таком материале наверняка можно было бы сделать настоящую конфетку. Ну, может быть ещё сделают...
Поднимаемся на башню Святого Олафа (80 рублей с человека) и любуемся видом на город, порт и Выборгский залив. Старый город выглядит совершенно «не по-русски», что неудивительно: от основания (1293 год) и до петровских времен (1710) Выборг был шведским, с 1917 по 1940 годы — финским. Да и в «российско-имперский» период большинство населения составляли финны. Но у меня нет ощущения, что мы за границей: скорее кажется, вокруг декорация какого-то советского фильма про иностранную жизнь. И хочется дождаться, когда в этой декорации произойдёт некое действие; но здесь, на обзорной площадке башни, дует сильный ветер, и, замёрзнув, мы решаем спуститься.
Вечереет, нам же хочется есть. Из путеводителя знаем, что на Рыночной площади есть старинная Круглая башня, а в ней — ресторан со «средневековым колоритом». Идём туда, попутно осматривая город. В ресторане почти пусто, лишь в дальнем углу что-то празднует небольшая компания. При компании есть маленькие дети, которые с криками и грохотом носятся по всему залу. Мы не против детей, но спокойному ужину они сейчас не способствуют. К тому же, изучив меню, мы не находим в нём ничего «колоритного», и потому покидаем Круглую башню, даже не сделав заказа.
Вечерний Выборг кажется вымершим или, по меньшей мере, уснувшим. Проходим мимо пары кафе, но они не работают. Обращаемся к интернету, и он выдаёт нам совет посетить ресторан «Славянская трапеза». В старой части города всё рядом: ресторан мы находим быстро. В довольно тесном сводчатом помещении на первом этаже старинного здания ужинает группа финских туристов, но приветливые официантки обещают, что финны уже заканчивают. Нас усаживают за столик, приносят меню. Нам здесь нравится; иностранцы, действительно уходят (я удивляюсь, как бойко общается с ними по-фински одна из официанток), а мы долго и вкусно трапезничаем в тишине и покое. Вместе с чаевыми отдаю за ужин (первое, второе, чай и вино) две тысячи. Еле передвигая ноги, возвращаемся в гостиницу. Назавтра мы должны посмотреть в Выборге ещё что-нибудь, а потом доехать до Пскова.
Пробег этого дня вышел маленьким: всего 637,1 км. А расход топлива оказался относительно большим: 44,6 л или в среднем те же 7,0 л / 100 км, что и вчера. Всё из-за грунтовки, которая испортила ещё и статистику по средней скорости — всего 66,4 км/ч. Погода весь день была солнечной, хотя и не особенно жаркой: от +8°С утром в Медвежьегорске до +15°С во второй половине дня в Ленинградской области.
Подробней о Выборге | Фотографии Выборга
День седьмой
В стоимость номера в отеле «Атлантик» входит завтрак, и мы не забываем этим воспользоваться. А потом делаем круг по Выборгу: замок, порт, улица Выборгская, Соборная площадь, лютеранский храм, парк-эспланада, библиотека Алвара Аалто, площадь Красная, площадь Рыночная. Это как путешествие по эпохам и странам: средневековая Швеция, екатерининская Россия, Финляндское княжество и независимая Финляндия, наконец, СССР нашего детства и современная обыденность... И вместе с тем город воспринимается гармонично и цельно. К полудню мы возвращаемся в гостиницу, собираем вещи и уезжаем со знакомым, сотню раз испытанным чувством «эх, остаться бы». Путь наш лежит на Псков.
Уже через пару часов движения по отличной трассе М10 «Скандинавия» мы оказываемся на КАДе — кольцевой автодороге Петербурга, известной также под обозначением А118. Идём по указателям на Кронштадт и вскоре въезжаем на мост, соединяющий материк с островом Котлин. Удивительное ощущение — ехать над морем! По сторонам — просторы Финского залива, подёрнутые в тот момент дождевой дымкою, впереди — лента асфальта, уходящая к горизонту. И кажется, что она никогда не закончится...
Но вот слева встают будто из ниоткуда жилые дома кронштадтской окраины. Мы решаем свернуть ненадолго в город: я был здесь лет десять назад, Ириша не бывала ни разу. Довольно быстро (интуитивно, а может случайно) нахожу дорогу к Морскому собору. Паркуемся и идём на Якорную площадь.
А на площади происходит какое-то действо: офицеры, матросы, столы, микрофоны, трибуна. Очень похоже на «последний звонок» в военно-морском училище, хоть может быть я ошибаюсь. Дожидаться развития событий нам некогда: просочившись сквозь ряды моряков, осматриваем собор изнутри (впечатляет не менее чем снаружи) и возвращаемся к машине. Выезжаем на трассу, ныряем в тоннель (под морскою водою!) и вскоре оказываемся на южном берегу Финского залива. Ещё пятьдесят с небольшим километров по КАДу — и съезд на трассу М20 Санкт-Петербург – Псков.
В пути нам приходится пару раз постоять из-за ремонта дороги, пропуская встречных. Тем не менее в начале девятого вечера мы уже во Пскове. Жильё — двухместный номер за 2600 руб. в гостевом доме «На Великой» — забронировано нами заранее. Быстро находим сей дом по карте, быстро оформляемся (номер оказывается просто шикарным) и быстро собираемся на «экскурсию». Гостевой дом расположен очень удобно: в прямой видимости от него — былинного вида Кром (кремль) и — в другую сторону — древний Мирожский монастырь. Монастырь оставляем на завтра и берегом реки идём к Крому.
Хорошо, что летом темнеет лишь ночью. Мы обходим вокруг кремля (доступ внутрь в этот час уже невозможен), прогуливаемся по берегам Псковы и Великой и возвращаемся «домой» ещё засветло. И вдруг вспоминаем, что сегодня не ужинали... да, в общем-то, толком и не обедали. В цокольном этаже нашего гостевого дома есть кафе, называется «Старый порт»: оно пока открыто, но официантка с извинением сообщает, что кухня уже не работает. Однако... мы даже не успеваем расстроиться, как она предлагает подать нам салаты, разогреть уху или солянку, заварить чаю и налить пива. Мы, разумеется, соглашаемся. Ужин получается знатным. Отдаём 1000 рублей за двоих, поднимаемся в номер и перед сном строим планы на завтра. У нас будет всего половина дня, а карта Пскова буквально пестрит достопримечательностями. Да, путешествия галопом имеют свою специфику...
А пробег в этот день оказался даже меньше вчерашнего — 492,9 км. Израсходовали 30,1 л бензина (6,1 л / 100 км), средняя скорость составила 66,7 км/ч. Утром в Выборге было +12°С и солнечно, днём в Кронштадте те же +12, но с дождиком, вечером в Пскове — +15°С, пасмурно, но сухо.
Подробней о Пскове | Псковские фотографии
День восьмой
Встали пораньше, позавтракали — завтрак входил в стоимость номера и был вполне обстоятельным. И отправились в Мирожский монастырь, до которого от нашей гостиницы было не больше пятнадцати минут ходу. В монастыре нас интересовала единственная достопримечательность — собор Спаса Преображения. Это один из древнейших сохранившихся русских храмов, построен он ещё в первой половине XII века. Но главное, что сохранилась практически в полном объёме его внутренняя роспись, сделанная в те же годы греческими мастерами. И это, без преувеличения, чудо: фресок того времени в таких «объёмах» нигде в России больше не найдено.
Монастырь оказался маленьким, а собор выглядел крайне скромно. И в этот утренний час был он ещё запертым. Занимательный факт: монастырь действующий, принадлежит РПЦ, а его главный храм — государственный музей. В нём до сих пор ведутся реставрационные работы, и, как гласит табличка у входа, посетители внутрь допускаются только в сухую погоду. Входной билет на одного человека стоит 200 рублей.
Нам повезло: дождя в этот день не наметилось, и в 11:00 музей открылся. Затаив дыхание, мы вошли в собор и остановились под куполом, потрясённые масштабами и красотой стенной росписи. Что-то подобное нам довелось видеть в Ферапонтовом монастыре. Но вот что интересно: там фрески написаны на три с лишним столетия позже, но выглядят, извините за такое слово, примитивными. А здесь — сложная композиция, пропорциональные фигуры, реалистичные лица. Для человека XII века всё это, наверное, было настоящией магией. А для нас — волшебной древнею сказкою.
Из монастыря мы вернулись в гостиницу, и так как приближался расчётный час, перенесли свои вещи в машину и «выписались» из номера. А затем двинулись в кремль, рассчитывая осмотреть его изнутри, снова вернуться, пообедать в «Старом порту» и поехать кататься по городу, осматривая прочие достопримечательности. Но планы эти пришлось скорректировать, поскольку в кремле мы пробыли дольше, чем думали. Посетили там музей старинных доспехов (билеты по 70 рублей плюс 50 рублей за возможность фотографировать), сходили в Троицкий собор, поднялись на Власьевскую башню (60 рублей с человека) и просто побродили по территории, довольно, к слову сказать, маленькой. Затем прогулялись «снаружи» и поели мороженого в «Баскин-Роббинсе». А когда, пообедав хорошо и недорого (хинкали и чай — всего 450 рублей на двоих), вышли из «Старого порта», на часах было уже начало пятого вечера. А ночевать мы должны были в Великом Новгороде... И вот, как всегда пообещав себе, что когда-нибудь вернёмся в Псков дней хотя бы на несколько, завели мотор и поехали к выезду.
Дорога от Пскова до Новгорода, казалось, не предвещала ничего интересного. Однако именно на ней нас ждало одно из ярчайших впечатлений всего этого путешествия. И имя тому впечатлению — аисты!
Когда в одной из деревень мы краем глаза заметили на столбе большое гнездо с характерным силуэтом над ним, то подумали, что это муляж, декорация. Знаете, есть ведь такая мода на садовую скульптуру — гномов и ёжиков, а также фламинго и аистов. Но в следующей деревне картина повторилась. И тут у нас зародились сомнения: одно дело — поставить пластмассовую птицу на земле в палисаднике, и совсем другое — поднять её на высокий столб, да ещё соорудить там впечатляющих размеров гнёздышко. Мы остановились. Я прицепил к фотоаппарату длиннофокусный объектив, навёл его на цель и... чуть не заорал от восторга. Птица была настоящая! Она стояла в гнезде на одной ноге и, казалось, тоже меня разглядывала. А из-за сплетённого из веток бортика выглядывала вторая такая же. Тогда мы подумали, что это птенец, но потом, разглядев увеличенные фотографии и почитав об аистах, решили, что, скорее, сидящая на яйцах самка. Или самец — аисты, как выяснилось, высиживают птенцов по очереди.
Потом мы видели ещё несколько гнёзд: на столбах и деревьях, на каких-то заброшенных трубах. И встречали «отдельных» аистов — в поле и на верхушках столбов ЛЭП. Сначала останавливались и фотографировали (птиц, кажется, это совсем не смущало), потом перестали. А вскоре после границы Новгородской области аисты «кончились»...
В Великий Новгород мы прибыли ровно в 22:00. А ещё через полчаса уже вынимали сумки из багажника возле своей гостиницы. Называлась она «Интурист» (проверено «Ревизорро») и являла собой образец учреждения советского времени: с обширным «мраморным» холлом, администраторами в форме и необходимостью заполнить в двух экземплярах анкеты с ФИО, паспортными данными и «целью приезда». Наш заранее забронированный двухместный номер, небольшой, но аккуратный, стоил 2200 рублей (без завтрака), автомобиль на парковке перед отелем можно было оставить без дополнительной платы.
Поселившись, освежившись и переодевшись мы, как всегда в этом путешествии, отправились на первую встречу с городом. Пошли, разумеется, в Детинец (кремль). Шагать до него от «Интуриста» было минут пятнадцать, не более. Кремль впечатлил: по сравнению с псковским он показался просто огромнейшим. Мы сделали круг по территории: Святая София, памятник «Тысячелетие России», Вечный огонь. Затем вышли на мост через Волхов, полюбовались с него и кремлём, и рекою, и расположенной на другом берегу аркадой старинного Гостиного двора, красиво в это время подсвеченной. Туда мы пойдём завтра. А сейчас дело к полуночи, небо темнеет; нам пора спать, чтобы завтра снова быть сильными. А погода, кстати, наконец-то становится летнею.
Всего 244,4 км — самый маленький дневной перегон в нашем походе. 15,4 л бензина (6,3 л / 100 км), средняя скорость — 63,9 км/ч. День был тёплым, хоть и не особо солнечным; утром в Пскове термометр показывал +17°С, вечером в Новгороде — целых +20.
День девятый
Как следует выспавшись, «выписываемся» из номера и, оставив вещи в машине, а машину — на парковке отеля, идём на последнюю в этой большой поездке экскурсию. Сначала — снова в Детинец. Там заходим в храм Святой Софии — вчера вечером он был закрыт. Затем спускаемся к причалу прогулочных теплоходов, расположенному прямо под стенами кремля у пешеходного моста через Волхов. Узнав, что до ближайшего рейса к озеру Ильмень и обратно есть ещё пара часов, топаем по мосту на противоположный берег смотреть Ярославово дворище.
Дворище — это сохранившийся (и сохранённый) до наших дней кусочек древнего Новгорода. На небольшом участке земли — несколько храмов, самый старый из которых построен в 1113 году при Мстиславе, сыне Владимира Мономаха. Это — Никольский собор. За свою историю он не раз перестраивался, причём, как видно, не всегда со вкусом, а внутри — «перерасписывался». Тем не менее, сохранились фрагменты первоначальных фресок. Билеты в собор стоили по 60 рублей с человека и продавались тут же, на входе.
Из Никольского собора мы прошли в церковь Параскевы Пятницы на Торгу, построенную в 1207 году местными купцами. «Внутренности» церкви почти полностью разрушены, но, тем не менее, разглядывать их интересно: там каждый кирпич буквально дышит древностью, а словно проступающие из глубины веков еле различимые фрагменты росписи завораживают. Билеты — по 80 рублей, касса на входе.
Следующим пунктом нашей экскурсии стала церковь Спаса Преображения на Ильиной улице. До неё от Ярославова дворища всего пять минут ходу. Знаменита церковь тем, что в ней и только в ней сохранились фрески работы Феофана Грека. И на них, как оказалось, стоит взглянуть. Время оставило от росписи только фрагменты: поблекшие, осыпавшиеся, где-то вообще еле различимые. Но даже по ним можно понять: Грек был не только иконописцем, но и художником. Необычные краски, свой особенный стиль. Возможно, для XIV века это было чем-то вроде авангарда...
Взгляд на часы возвращает к действительности: нам пора торопиться «на кораблик». Быстрым шагом приходим к пристани, покупаем билеты (четыре сотни рублей с человека), поднимаемся на борт. Время к обеду, мы же ещё и не завтракали. Восполняем этот пробел в буфете теплохода, и тут он как раз и отчаливает. Идём по Волхову в озеро Ильмень, там разворот и обратно. Вся прогулка занимает чуть более часа. Но запоминается, пожалуй, больше, чем всё остальное в Новгороде. Яркое солнце, свежий приятный ветер и замечательные виды с воды на Детинец, Ярославово дворище, далее, за городом, — на Свято-Юрьев монастырь и Рюриково городище с развалинами церкви Благовещенья и российским флагом, отмечающим символическое место, «откуда началась Русская земля»...
Сойдя на берег, мы через кремль выходим на Победы-Софийскую площадь. Здесь обедаем в ресторане «Хорошие люди» (1140 рублей на двоих, но с учётом не слишком большого количества съеденного это дороговато) и возвращаемся к своему автомобилю. Увы, но наше большое путешествие на этом практически заканчивается. Остаётся всего лишь вернуться домой. Заезжаем в супермаркет «Лента», где запасаемся водой и продуктами, и выдвигаемся из города навстречь неизвестности. Ведь, как я писал уже выше, путь от Великого Новгорода до Екатеринбурга я заранее не «просчитывал». На часах — половина пятого вечера.
Сначала следуем по трассе М10 в направлении Валдая, затем сворачиваем на Окуловку, Боровичи, Пестово. После Пестова — на Устюжну. Пару раз асфальт сменяется на грунтовку и обратно. В 20:50 пересекаем границу Вологодской области, а ещё через двадцать пять минут мы в Устюжне. Особого смысла ставить в этот день рекорды дальности нет. При помощи планшета и всемирной сети находим адрес гостиницы «Александровская», затем по карте находим саму гостиницу. Здесь за 1500 рублей нам предоставляют уютный двухместный номер. Туалет и душ, правда, «на этаже», но они чистые и ухоженные. Имеется также кухня с плитой, микроволновкой и чайником. Так что мы нормально ужинаем дошираком и чаем, читаем в Интернете про город, в котором остановились, и ложимся спать.
За этот день, точнее, вечер, мы прошли 361,2 км со средней скоростью 72,7 км/ч, потратили 23,2 л (6,4 л / 100 км) бензина. Днём в Великом Новгороде стояла настоящая жара в +25°С и ярко светило солнце. Вечером в Устюжне было +16 и пасмурно.
Подробней о Великом Новгороде | Фотографии Великого Новгорода
День десятый
Встаём рано, плотно завтракаем и в 6:15 покидаем гостиницу. На улице +13 и накрапывает дождик. В поисках нужного нам выезда делаем небольшой круг по Устюжне, благодаря чему обнаруживаем пару очень красивых старинных храмов. Вообще Устюжна — место историческое. Впервые она упоминается в летописях ещё в 1252 году как город кузнецов и рудознатцев. В XVI веке кузниц здесь больше, чем в Туле. Впрочем, через столетие Тула уже впереди, а Устюжна занимает почётное второе место средь центров металлургии и оружейного дела России. В 1630 году в Устюжне делают решётки для ворот московских кремлёвских башен, при Петре I производят пушки и мушкеты для русской армии. Но начинают бурно развиваться уральские заводы, и Устюжна не выдерживает конкуренции. Постепенно её промышленная мощь снижается. В связи с этим смещаются и торговые пути — город оказывается, можно сказать, в провинции. Сегодня в нём проживает менее 10 тысяч человек... увы, но многие славные в своё время российские города постигла такая же участь.
И вот ещё интереснейший факт: именно в Устюжне в реальности произошли события, о которых Пушкин рассказал тогда Гоголю, а тот описал потом в своём «Ревизоре»!
Километрах в двадцати от Устюжны выезжаем на трассу А114 Новая Ладога – Вологда. Проходим мимо Череповца и Шексны, перед Вологдой сворачиваем на М8 на Архангельск, затем на Великий Устюг и Тотьму. Эти места нам прекрасно знакомы, и хоть до дома ещё более полутора тысяч километров, мы чувствуем, что «почти что вернулись». Тотьма, село имени Бабушкина, Никольск, деревня Козловка. Останавливаемся на обед (на часах — около трёх пополудни) в любимом «Рубине». И тут слава сего заведения в наших глазах несколько меркнет: рыба, которую мы заказали, оказалась, по правде скажем, не очень. Ну, да ладно, у всех ведь бывают проколы. Надо было заказывать мясо. Движемся далее.
В половине шестого вечера въезжаем в Кировскую область. За бортом +31, солнце палит беспощадно. В половине девятого минуем Киров и начинаем думать о ночлеге. Вот город Слободской: Интернет говорит, что здесь есть хорошая гостиница «Красный якорь». Туда и поедем.
«Якорь» оказывается гостиницей местного фанерного комбината. Красивое двухэтажное здание с огороженной парковкой; найти его не так уж и просто, поскольку на последнем отрезке нужно проехать через двор жилого дома, о чём сам и не догадаешься. Но мы спросили у местных и вышли точно к указанной цели. Номера в гостинице — очень хорошие (просторные, с санузлами), а потому дорогие: 2500 рублей за двухместный. Жалко, конечно, было отдать столько за последнюю перед домом ночёвку, но что тут поделаешь...
Автомобильная статистика этого дня следующая: 1136 км, 84,5 литра топлива. Средний расход 7,4 л / 100 км, средняя скорость — 82,6 км/ч. Под конец дня у меня было полное ощущение, что автомобиль мой устал и ехал уже через силу. Жара ли тому виной, а может бензин на какой-то из АЗС был не вполне качественным, не знаю. А ещё я с удивлением обнаружил, что диск одного из задних колес оказался слегка замятым по ободу. Странно — никаких ям на пути нам вроде не встретилось...
Погода в этот день, как я уже отмечал, была «очень летняя» — до тридцати с лишним градусов под Никольском и Кировом. Вечером в Слободском было +23°С.
День последний, одинннадцатый
Встали рано, выехали в 6:15 по местному (московскому) времени. На границе с Пермским краем перевели часы на время уральское. Было 8:12, стало 10:12. В 15:37 «по-нашему» были в Свердловской области. А в 18:05 въезжали в Екатеринбург. F больше про этот день рассказывать нечего. Кроме того, что был он ещё жарче вчерашнего, а машина шла, казалось, на последнем дыхании. Что интересно, через пару дней, отдохнув на родной стоянке, она поехала как ничуть не бывало с прежней — почти молодою — резвостью. Хотя на одометре её было уже почти 227 тысяч пройденных вместе со мной километров. И 7644,7 из них — в этом большом путешествии. На Баренцево море и много куда ещё.
Итак, итоги последнего дня поездки: 826,9 км, 64,5 л, 7,8 л / 100 км, 78,8 км/ч. А за все одиннадцать дней мы, как уже было сказано выше, преодолели 7644,7 км. И теперь хотим поехать куда-нибудь снова. И я уже начинаю обдумывать маршрут следующего путешествия: тоже большого, но, может быть, не такого экстремально спешного.
PS Подробный фотодневник путешествия
