Большое летнее путешествие – 2015
ПСКОВ
Дмитрий Анисимов
июнь 2015
Год назад, рассказывая о путешествии на Белое море, я написал так: «Но мне снова хочется ехать, и может по тем же самым дорогам, только теперь ещё дальше — до Баренцева моря, до Мурманска. Поживём — доедем». И вот мы пожили — и мы доехали! А на обратном пути сделали приличный крюк, чтоб посетить Выборг, Псков и Великий Новгород. Большой рассказ об этом большом путешествии я поделил на пять частей. Ниже — часть четвёртая, про Псков.
История
Псков — один из древнейших городов на землях, ставших потом зваться русскими. Дата его основания, увы, никому неведома. Однако летописи «помнят», что именно из Пскова привели жену (именем Ольга) князю Игорю, сыну Рюрика. Было это в начале X века, а значит возраст города давно уж перевалил за тысячелетие. Впечатляет, не правда ли?
Истоки нашей истории туманны, а её «официальное» начало намечено пунктиром. Рюрик пришёл из небытия в Великий Новгород и больше ничем, кажется, не прославился. Родич его Олег захватил для зародившейся династии Киев, но мы бы вряд ли о нём помнили, когда б не фантазия Пушкина. Игорь же Рюрикович остался в народной памяти и вовсе благодаря лишь легенде об Ольгиной мести древлянам за смерть своего мужа. И именно со времён княгини Ольги, псковитянки Ольги, история России становится подтверждённой, реальной, осязаемой: в ней появляются факты, даты, свидетельства. И именно Ольга не только не даёт практически новорождённому и вдруг обезглавленному государству развалиться, но укрепляет его и выводит, как сказали б сегодня, на международную арену. Ольга принимает христианство: о причинах этого шага можно догадываться и спорить, но я думаю, что были они в основном политическими. И для того века, для той обстановки это решение представляется просто гениальным. Окружение (и сын Святослав) не поняли и не поддержали. Идею воплотил в жизнь внук, Владимир, но ему далось это проще: большую часть его дружины к тому времени составляли христиане, а значит ему было на кого опереться.
А в Пскове Ольга, как говорит легенда, велела построить собор Святой Троицы, ставший первым на Руси христианским храмом. И, конечно же, своего рода памятником воистину великой правительнице. Так может именно Псков, бывший её колыбелью, стоит считать и колыбелью всего русского государства, и колыбелью христианства в России? Справедливости ради отмечу, что факт рождения Ольги на Псковщине не доказан; более того, существует легенда, что и сам город Псков основан... Ольгою.
Впрочем, как бы там ни было, но поселение славян существовало здесь задолго до времён Рюриковичей. И это — данные археологии. К началу «документированной русской истории» оно называлось Псков (или Плесков) и входило в состав Древнерусского государства с центром в Киеве. После выхода из-под власти киевских князей Великого Новгорода (1136 год) Псков присоединился к Новгородской республике, впоследствии (с 1348 года) обрёл полную самостоятельность, а в начале XVI века (1510 год) «не совсем добровольно» влился в новое Русское государство под рукою Москвы.
Как и все пограничные города Руси, на протяжении своей истории Псков постоянно подвергался вражеским нападениям. В разное время под его стенами стояли литовцы, тевтонцы, ливонцы, поляки, шведы. Но стены и — главное! — защищавшие их люди всегда выдерживали. Единственный захват произошел в 1240 году из-за предательства: заговорщики из местных бояр открыли ворота осаждавшим Псков ливонским рыцарям. Освободил город в 1242 году незадолго до Ледового побоища князь Александр Невский.
В послепетровские времена граница России переместилась на запад, и войны надолго отступили от Пскова. Только XX век принёс новые потрясения: в 1917 году здесь с боями была установлена Советская власть, затем город был временно оккупирован немцами, затем вновь — окончательно — стал советским. Но самое страшное случились в Великую Отечественную: фашисты взяли Псков уже в июле сорок первого, а выбили их оттуда наши войска только через три долгих года. После войны город пришлось отстраивать практически заново.
Достопримечательности
Если развернуть туристическую карту Пскова, вся она окажется испещрена достопримечательностями. Но в нашем распоряжении были всего один вечер и половина следующего дня, поэтому мы решили не разбрасываться. Мирожский монастырь и Кром — вот что у нас было запланировано. И гостиницу мы выбрали (заранее, через Booking) так, чтобы оба эти объекта находились от неё в шаговой доступности. Думали, что если останется время — просто сделаем круг по Пскову на машине. Но времени, увы, не осталось...
В Мирожском монастыре нас интересовал собор Спаса Преображения: в путеводителе мы прочли, что в нём, единственном в России, сохранилась почти полностью настенная роспись начала XII века. Когда пришли, оказалось, что собор — не действующий храм, а музей, и открывается он в 11:00. Причём только в хорошую погоду, что объясняется заботой о сохранности фресок. И хотя небо в то утро внушало некоторые опасения, мы решили дождаться одиннадцати.
Монастырь оказался просто миниатюрным. Из построек — только братский корпус со Стефановской церковью (XVII век), дом настоятеля (XIX век) и тот самый Спасо-Преображенский собор XII века. Остальная часть окружённой низкой каменной стеной территории отведена под что-то вроде парка или сада. Однако, судя по схеме на информационном стенде, когда-то монастырь (а основали его не позже середины XII века) был гораздо больше. Он занимал обширный мыс в месте впадения речки Мирожи (ныне почти что «невидимой») в реку Великую. Это место не входило в черту города, и монастырь не раз захватывали и разоряли враги. При Екатерине II в результате секуляризации (изъятия в пользу государства) церковных земель обитель сжалась до нынешних размеров. А после революции 1917 года её закрыли вовсе. И лишь в 2010 году монастырь снова был передан Русской православной церкви и вновь стал действующим. Только храм Спаса Преображения остался государственным музеем.
Мы сидели на лавочке перед этим храмом и пили горячий сбитень — его наливают тут же, в лавке с церковными товарами. И вдруг нам сказали, что погода — ура! — благоприятствует, собор сейчас откроют, и можно пройти в кассу за билетами. Мы прошли и попали... в сказку.
Честно сказать, снаружи собор не впечатляет. Маленький, «простенький» — разве что звонница при нём интересная. Видно, что древний, но так как мы не специалисты в области средневековой русской архитектуры, то наш взгляд здесь ни за что не цепляется. Иное дело внутри.
Несколько лет назад мы были в монастыре в селе Ферапонтово Вологодской области. Тамошний храм Рождества Богородицы расписан в начале XVI века известным русским иконописцем Дионисием и его сыновьями. Роспись сохранилась великолепно, и она, конечно, завораживает. Но завораживает, как я потом уже понял, какой-то своей наивностью, детскостью. Яркие (даже сквозь века) краски, непропорциональные (нарочито, быть может?) фигуры, схематичность и «декоративность» исполнения. Мирожские фрески на триста с лишним лет старше, но спорный тезис «чем древнее, тем примитивнее», здесь явно не работает. Композиции сложны и сбалансированны, фигуры пропорциональны, лица реалистичны. Сходство лишь в цветах и сюжетах. Что это: большее мастерство или просто другая художественная манера? Сначала, признаться, я склонился к первому. Но когда пересмотрел снова ферапонтовские фотографии, решил, что всё же другой стиль или, если хотите, другое виденье.
Спасо-Преображенский собор был расписан мастерами из Византии, приглашёнными в Псков новгородским архиепископом Нифонтом. На стенах храма они проиллюстрировали (чуть не написал «экранизировали») житие Иоанна Предтечи, Евангелие, деяния святых апостолов. Представляю, с каким интересом и трепетом рассматривали эти фрески люди средневековья — других «визуальных развлечений» у них, в отличие от нас, нынешних, попросту не было. К тому же, все эти сюжеты были им прекрасно знакомы: и если мы, необразованные, видим здесь «просто картинки», то они, подключая воображение, буквально «смотрели кино».
Я не особо люблю организованные экскурсии, но здесь пожалел, что некому объяснить нам имена и сюжеты. Уже буквально на выходе мы разговорились с женщиной-смотрительницей. Она рассказала, что сам храм изначально выглядел иначе, а нынешний его вид — результат многочисленных перестроек; что часто весною его подтапливает, и воду приходится откачивать, а воздух — постоянно «подсушивать»; что все росписи храма были в XVIII веке забелены монахами (!) и обнаружены затем (в конце XIX столетия) практически случайно. До сих пор ведётся работа по их очистке и укреплению — в храме стоят леса и работают реставраторы. Она бы ещё о многом могла нам поведать, но мы, к сожалению, торопились.
Следующим пунктом нашей программы был псковский кремль — Кром. Вообще «кром» — просто синоним слова «кремль» (городская крепость), но в Пскове это стало именем собственным. Интересно, что кремль Великого Новгорода часто называют Детинцем (с прописной буквы), хотя и «детинец» — синоним «кремля» и «крома». Наверное, такие названия закрепились исторически, ведь Новгород и Псков — города древние, а слова «детинец» и «кром» как раз древнее слова «кремль», появившегося, как пишут, только в XIV столетии.
Псковский кремль-кром не особо велик — в нём никогда не было жилых строений, он всегда был лишь крепостью и хранилищем запасов на случай осады. Расположенный в месте слияния рек Псковы и Великой, обнесённый высокой стеной с мощными боевыми башнями, Кром удивительно «фотогеничен». Причём — с любой из сторон. И, подозреваю, в любую погоду. Особую узнаваемость и шарм придаёт ему Троицкий собор: простой в своих формах, но удивительно точный в пропорциях и будто парящий над крепостными стенами. Глядя на Кром снаружи, я не мог понять, как это получается. Оказалось, что храм построен на высоком «основании», извне как раз и невидимом. Но интересно, что когда смотришь на собор изнутри Крома и видишь его полностью, общие пропорции становятся иными, но остаются вполне гармоничными.
Этот собор — наследник первого (деревянного) храма Святой Троицы, построенного по приказу княгини Ольги в X веке. Возведён он в самом конце XVII века и впоследствии ещё немного «доработан». В 1935 году в соборе по новой советской традиции был открыт антирелигиозный музей. Во время гитлеровской оккупации в храме опять начались службы, и с тех пор он так и является действующим.
Когда-то рядом с Троицким стоял ещё и Благовещенский собор, разрушенный в 40е годы XX века. А на территории, называемой Довмонтовым городом и, кстати, совсем небольшой по площади, было целых 17 церквей, но их снесли (в ходе перепланировок, а также из-за обветшания) задолго до советского периода.
О Довмонтовом городе стоит сказать особо. Это часть псковской крепости, пристроенная к «изначальному» Крому в XIII веке при князе Довмонте. Литовец по происхождению, Довмонт (Даумантас) волею судеб обрёл во Пскове вторую родину. Его полководческий талант не раз спасал от врагов псковские и новгородские земли. При нём Псков вырос и окреп настолько, что стал фактически «равен» Великому Новгороду. Со стороны Довмонтов город воспринимается как часть Крома, но функционально он являлся как бы предварительным южным рубежом обороны. Взяв его, враги должны были бы штурмовать ещё одну стену, ломать ещё одни ворота и пытаться прорваться в Кром, сердце крепости, через изогнутый коридор — захаб.
А были и «ещё более предварительные рубежи»: строившиеся в разное время стены, охватывавшие разные части растущего города. Одна из этих стен тянется вдоль берега Великой на юг от Крома, а её угловая Покровская башня расположена напротив Мирожского монастыря. Можно сказать, что вдоль неё (стены) мы гуляли. Но только — по противоположному берегу.
И ещё о прогулках. В начале этого рассказа я написал, что у нас не хватило времени ни на что, кроме Мирожского монастыря и Крома. На самом деле это не совсем так. Когда мы шагали от гостиницы к монастырю, то проходили мимо церкви с удивительным названием — папы Римского Климента (XV век). А на противоположном берегу разглядели храм Георгия Победоносца со Взвоза (тоже XV столетие).
Двигаясь от гостиницы к Крому, мы обнаружили крохотную Анастасиевскую часовню, построенную в 1910 году по проекту архитектора Щусева в древнерусском стиле. И, конечно, не смогли пройти мимо церкви Успения с Парома (XVI век) со звонницей и заглянули к Ольгинской часовне.
И, наконец, выйдя из Крома, прошли (мимо университета) буквально пару сотен метров и заглянули в церковь Михаила и Гавриила архангелов с Городца (XIV век). И все это лишний раз доказывает, что «карта Пскова буквально испещрена достопримечательностями». Идёшь по городу, делаешь шаг в любую сторону — и всюду памятники старины и места, о которых в путеводителях написаны целые истории.
Гостиница
Помимо достопримечательностей в Пскове нам очень понравилась ещё и гостиница, в которой мы жили. ;) Называлась она «Гостевой дом "На Великой"» и располагалась именно там, куда указывало название. Справа от гостиницы, если встать лицом к реке, белел Мирожский монастырь, слева, за мостом, парил над стенами Крома Троицкий собор. А по противоположному берегу шла старинная крепостная стена. Очень приятное тихое место недалеко от исторического центра города. Возможно, поблизости нет остановок общественного транспорта, но мы, автомобилисты, не обращаем на это внимания.
Двухместный номер обошёлся нам в 2600 рублей, и был он просторен, чист и оборудован санузлом с душевой кабинкою. Персонал был приветлив, входивший в стоимость номера завтрак вкусен, а Wi-Fi — шустр и бесплатен. Припарковать машину можно было прямо под окнами, дополнительно платить за это не требовалось. В подвальном этаже располагалось уютное кафе под названием «Старый порт», где мы в первый вечер вкусно поужинали, а на следующий день — пообедали. И я в который раз за эту поездку поймал себя на мысли, что с удовольствием пожил бы здесь дольше или снова. И без всяких сомнений рекомендовал бы эту гостиницу всем, кто едет в город Псков на автомобиле.
Впечатления
В детстве я очень любил читать исторические романы, а моим любимым периодом русской истории были почему-то X-XIII века. Но вот что странно: я не помню сейчас ни одной книжки о Пскове! Вероятно, фокус интересов советских авторов находился в Киеве и Новгороде, где и князья были поизвестнее, и дела творились помасштабнее. Быть может именно поэтому, даже зная, что Псков — город старинный, я не ожидал увидеть и ощутить здесь столько древнего и исконно русского. Но вот — увидел и ощутил. И не беда, что многое в этом городе перестроено и восстановлено. В стенах Крома всё же остались камни, на которые проливалась кровь его защитников, а Троицкий собор так же стоит на месте, где молился Невский и крестили Довмонта. И воды Великой, даром что миллиарды раз уж сменились, всё равно помнят, как плыла по ним ладья, несущая из неизвестности в бессмертие будущую княгиню Ольгу...
Мы были в Пскове недолго, но почти не соприкасались с современностью. Или, очарованные дыханием древности, современность просто не заметили. И для туристов, едущих за историей, это, наверное, самые лучшие впечатления.
PS Фотографии