Большое летнее путешествие – 2015
МУРМАНСК
Дмитрий Анисимов
июнь 2015
Год назад, рассказывая о путешествии на Белое море, я написал так: «Но мне снова хочется ехать, и может по тем же самым дорогам, только теперь ещё дальше — до Баренцева моря, до Мурманска. Поживём — доедем». И вот мы пожили — и мы доехали! А на обратном пути сделали приличный крюк, чтоб посетить Выборг, Псков и Великий Новгород. Большой рассказ об этом большом путешествии я поделил на пять частей. Ниже — часть вторая, про Мурманск.
История
Чем знаменит город Мурманск? Всем, что укладывается во фразы «единственный ... в Заполярье», «самый ... в Заполярье», ну и, конечно же, «самый северный в мире». Самый большой заполярный город Земли: население чуть более 300 тысяч человек. Другими словами, самый северный в мире город такого масштаба. Самый крупный в мире незамерзающий (почти никогда) заполярный порт. Над Мурманском возвышается самый высокий среди северных (35,5 м без учета постамента) и самый северный среди высоких монумент: памятник защитникам Советского Заполярья. По Мурманску ходит самый северный в мире троллейбус, а мурманский океанариум является, разумеется, самым северным океанариумом планеты. Здание мурманской гостиницы «Арктика» (18 этажей) — самое высокое за Северным полярным кругом. А мост через Кольский залив (2,6 км, из них 1,6 км над водой) — самый длинный в мире из заполярных автомобильных мостов.
А ещё Мурманск — последний по времени основания город Российской империи. Планы по созданию порта на Кольском полуострове (его старорусское название — Мурман) существовали, очевидно, ещё в XIX веке, однако подтолкнула к их реализации только Первая мировая война. Балтийские и черноморские пути контролировались немцами, и России понадобился новый маршрут для сообщений с союзниками. В 1915 году на берегу Кольского залива был устроен Мурманский морской порт. А «датой рождения» города принято считать 4 октября (21 сентября по старому стилю) 1916 года, когда в портовом посёлке был заложен первый храм. Тогда же город получил имя: Романов-на-Мурмане. Однако уже через полгода, в апреле 17го (после Февральской революции и отречения последнего из Романовых от престола), он стал называться Мурманском.
После Октябрьской революции власть в Мурманске захватили большевики. В марте 1918 года по соглашению с ними (для защиты от немцев и белофиннов) в городе высадился десант Антанты, что принято считать началом интервенции. Далее произошло нечто интересное. Интервенты оказывали местной Советской власти реальную военную помощь, а также снабжали край продовольствием. И когда в мае-июне 1918 года Москва потребовала от мурманского Совдепа «удалить за ненадобностью» силы Антанты («союзников»), последовал... отказ, а затем — фактический выход региона из состава Советского государства. И тогда на Кольский полуостров пришла Гражданская война. Осенью 1919 года союзники предпочли из неё выйти и эвакуировались. В марте 1920го в Мурманск вошли регулярные части Красной армии, и регион опять — окончательно — стал советским.
В 1920е-30е годы Мурманск (и Мурманский порт) быстро росли и развивались. К началу Великой Отечественной в городе насчитывалось 120 тысяч жителей. Но война оказалась к Мурманску беспощадна. Стремясь перекрыть снабжение СССР по ленд-лизу и уничтожить базу нашего Северного флота, немцы сбросили на город в общей сложности 185 тысяч бомб — больше было только в Сталинграде. День Победы мурманчане встречали на пепелище. Лишь к 1952 году Мурманск отстроился до довоенных масштабов и затем продолжил расти как в ширину (территория), так и в высоту (этажность). В 1990х в связи с общим положением дел в стране активное строительство прекратилось. В 2000х и в наши дни типичную советскую застройку слегка разбавили типичные же современные торговые центры и офисные здания.
В 1985 году Мурманску было присвоено звание Города-героя.
География
Мурманск расположен в Северной Европе, на Кольском полуострове, за Северным полярным кругом. Полярный круг — это воображаемая линия, параллель на широте 66°33'39''. За ней (в сторону полюса) бывают периоды, когда солнце не всходит (полярная ночь) или не заходит (полярный день) более суток. Область от Северного полярного круга до Северного полюса у нас традиционно называется Заполярьем. В российское Заполярье «заходят» Карелия (совсем чуть-чуть), Коми, Якутия, Архангельская область, Красноярский край, Чукотский (почти полностью) и Ямало-Ненецкий автономный округа. И — Мурманская область, большая её часть. В самом Мурманске полярный день длится с 22 мая по 22 июля, полярная ночь — со 2 декабря по 11 января. В остальное время день и ночь формально сменяют друг друга, однако с весны по осень сутки здесь «в среднем» достаточно светлые, а с осени по весну — очень тёмные.
Заполярье Заполярьем, но климат в Мурманске отнюдь не арктический. Благодаря тёплому Северо-Атлантическому течению (это продолжение Гольфстрима) средние зимние температуры здесь лежат в районе -10°C. Но бывают и исключения: так, например, в 1985 и 1999 годах столбики термометров падали до -39°C, и «незамерзающий порт» временно не соответствовал своей характеристике. Летом обычно прохладно и дождливо, хотя жаркие дни тоже случаются.
Кольский залив Баренцева моря, по берегу которого вытянулся (аж на 20 км) Мурманск, по виду больше напоминает реку: такой узкий и длинный. Южнее города в залив впадает река Тулома, и если смотреть на карту, то залив кажется продлжением реки. Однако вода в заливе — солёная, морская. А до выхода в «само» Баренцево море от Мурманского порта целых 50 км.
Через Мурманск, а именно по мосту через Кольский залив, проходит трасса Е-105 Киркенес – Ялта, соединяющая нашу страну с Норвегией и Финляндией. Трасса М18 (новое обозначение Р-21) «Кола» (Санкт-Петербург – Мурманск) является её составной частью. От Мурманска до норвежской границы — около 200 км, до финской — примерно столько же.
Достопримечательности
Мы пробыли в Мурманске всего один день, поэтому успели посмотреть (и то лишь благодаря нашему мурманскому другу Александру) только «самые основные» достопримечательности. Первая из них — мемориал защитникам Советского Заполярья с Вечным огнём и гигантским памятником, прозванным в народе Алёшей. Алёша стоит на вершине сопки Зелёный мыс и виден с любой точки города: высота сопки 173 метра, постамента — 7 метров, самой фигуры солдата — 35,5 метров. Это вторая по величине из российских статуй (после Родины-матери в Волгограде) и, как я уже написал выше, самый большой в мире монумент, установленный за Полярным кругом.
От подножия памятника открывается прекрасный панорамный вид на залив, город и порт. А вот сам Алёша немного разочаровал: на мой взгляд, он слишком схематичен и невыразителен, и издалека выглядит гораздо более впечатляюще, чем вплотную. Но, быть может, я просто не понял замысел авторов...
Другой известный мемориал Мурманска — морякам, погибшим в мирное время. Говоря о нём, в первую очередь упоминают о рубке подлодки «Курск». Однако это — лишь часть комплекса, причём установленная почти через семь лет после его открытия. По первоначальному замыслу центральной частью мемориала является макет маяка высотой 17,5 метров. С двух сторон от маяка — площадки, одна ниже по склону, вторая выше. На нижней установлен якорь, под который заложена капсула с морской водою. На верхней — храм Спаса-на-Водах. А рядом с маяком — та самая часть рубки «Курска», безмолвный свидетель последней (надеюсь!) страшной трагедии.
Чуть менее грустный (но это зависит от вашей фантазии) и точно более лиричный памятник — умеющим ждать. Женщина машет рукою вслед кораблю, уходящему узкой полосой Кольского залива в открытое море. Суровое северное негостеприимное Баренцево море. Оттуда возвращаются не все. Но, наверное, те, кого ждут, возвращаются чаще. Иначе все наши земные представления о любви и верности не имели бы смысла.
И, наконец, главная среди «непечальных» мурманских достопримечательностей — атомный ледокол «Ленин». Первое в мире надводное судно с ядерной силовой установкой. Первое в мире надводное судно, обошедшее остров Северная Земля с севера. Был спущен на воду 5 декабря 1957 года, эксплуатировался до 1989 года. За годы службы прошёл 654 тысячи морских миль, из них 563,6 тысячи — во льдах. Ныне стоит в мурманском порту и является музеем.
По иронии судьбы день нашего пребывания в Мурманске пришёлся на понедельник. По понедельникам музеи, как правило, не работают, и «Ленин» не исключение. Поэтому всё, что нам удалось — это посмотреть на ледокол с пирса. И привычно подумать про «может быть в другой раз». Хотя побываем ли мы в Мурманске снова, большой вопрос. Жизнь течёт катастрофически быстро, а успеть хотелось бы много чего...
Гостиница
Как я уже писал в первой статье этого цикла, в Мурманске мы жили в приятных апартаментах с труднозапоминаемым названием City Centre Light Apartments. Бронировали заранее через Booking.com. Сначала нас привлекла цена (1600 руб. за ночь), затем мы изучили фотографии интерьера, наконец, по карте города оценили расположение. Нас всё устроило — и очень приятно, что впоследствии ничто не разочаровало.
Поселившись, мы немного поиграли в Ревизорро, но никакого «криминала» не обнаружили. Маленькая комнатка с кроватью, диваном и телевизором; маленькая лоджия с креслом, в котором сразу захотелось устроиться с чашечкой кофе; крохотная, расположенная в проходе кухонька с полным набором необходимой посуды и техники; санузел с душем и водонагревателем на случай отключений центрального горячего водоснабжения — везде было чисто и вполне удобно. Телевизор шёл четко, интернет (Wi-Fi) работал быстро (и бесплатно). Что ещё нужно путешественнику? Разве что только бутылка шампанского, чтобы отметить своё прибытие в новый город. Но она была у нас с собою. А машину я припарковал прямо перед домом (удивившись наличию большого количества свободного места), и она отлично смотрелась с лоджии на фоне залива, сопок и каменного Алёши.
Досуг
Помимо экскурсии по знаковым местам, мы успели совершить поход в супермаркет местной сети «Евророс», очень нас впечатливший. И это — несмотря на то, что приехали мы не из какого-нибудь захолустья, а аж из самой столицы Урала, где всякого рода магазинов, кажется, больше, чем жителей. Цены показались нам не отличающимися (или не сильно отличающимися) от наших, ассортимент — заметно другим, поскольку в нём преобладали продукты местного (и окрестного) производства. В наших апартаментах была кухня, и если бы мы решили остаться в Мурманске на подольше, то могли бы неплохо питаться и многое перепробовать. Но график нашего путешествия этого не предусматривал: мы просто поглазели на полки и взяли для завтрашнего завтрака пельмени с трескою.
А наш ужин прошёл в ресторане, куда нас пригласил и привёз наш друг Александр. Заведение называлось «Тундра», и там нам понравилось всё, что может понравиться в ресторане: блюда, обслуживание, интерьер. Я попробовал оленину, Ириша — морского ерша (разновидность камбалы). Про цены ничего не скажу, т.к. платил Александр; впрочем, у «Тундры» есть сайт, а на сайте выложено меню, и все любопытные могут с ним ознакомиться.
Впечатления
Всё время нашего пребывания в Мурманске было пасмурно, прохладно и сыро. Но именно так я и представлял себе погоду этого края, так что здесь «всё совпало». А вот что поразило и даже повергло в какое-то уныние, так это... тишина. Тишина не в смысле звуков, а в смысле отсутствия действия. Ведь как мы, начитавшиеся в детстве приключенческих романов, представляем себе любой портовый город? Движение, кипение, круговерть — но ничего такого в Мурманске не обнаружилось. Когда мы смотрели на порт с вершины сопки Зелёный мыс, он показался нам вымершим. Какая-то работа видна была лишь там, где отгружают уголь. Затем мы приехали на морской вокзал к ледоколу «Ленин», и там тоже было пустынно и тихо.
В чём же причина? Александр, сам бывший моряк и рыбак, объяснил, что грузов морем возят всё меньше и меньше, пассажирам отсюда плыть особо некуда, а сюда — незачем. С рыболовством же и вовсе беда. Рыбу добывают в открытом море; чтоб привезти её в Мурманск, нужно пройти Кольский залив, потратив на это время; далее, чтобы сдать здесь рыбу, нужно преодолеть массу бюрократических преград, потратив времени ещё более. И потом пилить по заливу обратно. Поэтому рыбакам гораздо выгодней сбывать свои уловы в Норвегии: ближе, быстрее, меньше формальностей и... платят там больше. Так вот почему в нашей окруженной морями стране рыба — почти что деликатес! Кстати, в портовом Мурманске она лишь ненамного дешевле, чем у нас в материковом Екатеринбурге...
И ещё одно впечатление. На трассе по пути к Мурманску, в Карелии и на Кольском полуострове, навстречу нам попадалось довольно много машин с мурманскими номерами, навьюченных багажными боксами, тянущими за собою прицепы. Александр рассказал, что многие местные жители имеют дачи в более южных районах, вплоть до самого Чёрного моря. Наследие СССР — тогда в Заполярье народ хорошо зарабатывал и, что называется, мог себе позволить. Вот и уезжают на юг кто на всё лето, кто хотя бы на месяц. Поэтому летом в Мурманске меньше людей и машин, и город будто слегка замирает. Это показалось мне странным: я б ещё понял, когда б уезжали зимой, от тоскливой полярной ночи. Ну, пояснил Александр, зима у нас хороша (хоть и без солнца), а лето на лето всё равно не похоже. Да и дети зимою учатся, не оставишь.
Мы уезжали из Мурманска в дождь, поэтому я не смог, как хотел, остановиться на обочине объездной дороги где-то над городом и окинуть его прощальным взглядом. Поэтому в душе осталось ощущение некой незавершенности. А может быть это знак? Приехать в Мурманск снова, побродить по нему пешком, рассмотреть поближе. Сходить на ледокол «Ленин». Перепробовать все местные морепродукты. Поездить по окрестностям и даже — чем чёрт не шутит! — заглянуть в Норвегию. Я почти всегда заканчиваю свои рассказы фразами про желание вернуться... но ведь оно порой и сбывается! ;)
PS Фотографии