БОЛЬШОЕ ЛЕТНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ — 2021:
АЛТАЙ!!!
Я очень долго придумывал название этого рассказа, но единственное, что лезло в голову — «Алтай!!!» Именно так, с тремя восклицательными знаками. Поставил бы и пять, но так вроде не принято. Потому что Алтай — это и есть одни восклицания. И опасаюсь, что хорошо описать его у меня не получится. А может обойтись одними лишь фотографиями? Нет, что-то сказать всё-таки требуется...
На Алтай мы мечтали съездить давно. Так что же мешало? — от нас до Алтая значительно ближе, чем до Байкала или, скажем, до Мурманска. Но мне почему-то казалось, что Алтай — он для туристов с рюкзаками-палатками. А это, должен признаться, совсем не по нашей части. Или для владельцев авто системы «джЫп» и внедорожных кемперов. И потому Алтай задвигался до времён, когда асфальт, наконец, нам наскучит, мы купим «УАЗ Патриот» и решимся ночевать вдалеке от уютных гостиниц. И вдруг... нет, я даже не помню, что послужило толчком и сподвигло на эту поездку. Просто решили, что завтра может быть поздно. Изучили карту, прочертили маршрут и поехали.
И теперь я могу сказать следующее: Алтай доступен и для нас, любителей комфорта на «отнюдь не внедорожниках». Качество дорог — изумительное, АЗС, кафе и магазины расположены достаточно часто, чтоб не возить с собою запасы еды и бензина, и почти везде — даже на придорожных рынках — можно расплатиться картой или перевести деньги по телефону. И когда «настоящие путешественники» и профессиональные гиды говорят вам, что с асфальта Алтай не увидишь и не узнаешь, они, конечно, «немного правы», но именно что немного. Всё в мире относительно, и ничто невозможно узнать полностью. И дальше я расскажу, что увидели мы, а вы уж решайте, насколько оно «по-настоящему».
Итак, 5 июня рано утром мы выехали из Екатеринбурга и поздно вечером причалили к кемпингу «Омич» под городом Калачинском (1 073 км). Это место я упоминал в рассказах про давнюю поездку по Сибири и про относительно недавнюю — на Байкал. Вообще «Омичей» два, по обе стороны трассы. В том, что по нашу, свободных мест не было; пришлось развернуться и вернуться в тот, что напротив. Забавный факт: когда селились, нам предложили обычный номер за 2 600 рублей, но в прайс-листе обнаружился люкс за 2 900 Угадайте, какой номер я выбрал.
6 июня вечером прибыли в Барнаул, столицу Алтайского края (799 км). Поселились в отеле Red Fox (бронировали заранее) — небольшом, современном, уютном и удобно расположенном. Классный номер стоил 2 569 рублей за сутки. Очень кстати пришлось то, что в Fox'е в любое время можно заказать горячую пищу, что мы тут же и сделали.
А рассказать о дороге за эти два дня практически нечего. Просто ехали и ехали: трасса прямая и ровная, пейзажи приятные, но не удивительные. Единственное яркое место — берег Обского моря под Новосибирском. Бескрайняя водная гладь в лучах начинающего клониться к закату солнца — зрелище завораживающее. Остановились и какое-то время просто смотрели и дышали «приморским» воздухом.
День 7 июня начали с пешей прогулки по центру города в окрестностях своей гостиницы. Барнаул чем-то напомнил и Омск, и Кемерово, и, как ни странно, Нижний Тагил. Такое приятное мне сочетание столичности с провинциальностью: широкие улицы, яркие клумбы, красивые здания — и в то же время отсутствие какой бы то ни было суеты, ощущение размеренности существования. И много каких-то таких мелких «фишечек», создающих собственное лицо города: загадочная скульптурная композиция на театре драмы, забавный скульптурный же кавалер, заглядывающий в витрину, сделанный из автомобиля киоск «Мороженое»... Барнаул зарядил нас вполне положительно; и даже когда в кофейне «Traveler's Coffee» нам подали 0,5 л латте в стакане объёмом 0,4 л — мы только посмеялись, а не возмутились и не расстроились.
Вернулись в отель, собрали вещи и отправились к выезду. Но остановились у речного вокзала и сходили обследовать новую набережную. Набережная красивая, но короткая — или может пока что короткая. Зато высокая: несколько ярусов по высокому берегу, с верхнего открываются чудесные виды и на город, и на реку. Набережные больших рек — это вообще моя слабость. Волга в Самаре и Астрахани, Дон в Ростове, Иртыш в Омске... теперь к списку мест, где я мог бы сидеть и прогуливаться часами, добавилась Обь в Барнауле.
Из города выехали в 13:30 по местному времени. В шесть часов вечера пересекли границу Алтайского края и республики Алтай с красивой стелой и забавным памятником туристу. А ещё через сорок минут прибыли к месту ночёвки — в парк-отель «Манжерок», что в селе Манжерок, воспетом самой Эдитой Пьехой ещё в 60-е годы прошлого века.
День завершился распитием купленного в местном магазине шампанского на балконе нашего номера с видом на Катунь. Точнее, в связи с наступлением ночи Катунь была уже не видна, но отлично слышна. И, что ещё нас удивило, за весь вечер рядом не прожужжало ни единого комарика — спрей, взятый мной из машины, так и не понадобился. Забегая вперёд, отмечу, что за всю свою поездку по Алтаю комаров мы так и не встретили... Да, за этот день мы проехали всего 297 километров. А за шикарный номер в парк-отеле заплатили 8 000 рублей за две ночи — именно столько мы планировали здесь оставаться.
8 июня, позавтракав, поехали из посёлка Манжерок на курорт Манжерок. Расстояние — несколько километров, направление — к подножию горы Малая Синюха. Курорт строится (или перестраивается), и масштабы работ нас впечатлили. Равно впечатлило и то, что уже сделано. Нам захотелось когда-нибудь вернуться и пожить на курорте... правда, есть подозрения, что это очень и очень недёшево.
Оставив машину на платной парковке и бегло осмотрев окружение (жилые корпуса, ряды сувенирных лавок и «точек питания»), мы направились к станции канатной дороги, откуда комфортабельная кабинка вознесла нас по склону Малой Синюхи на высоту 1 020 метров. Зимой здесь катаются на лыжах, а летом просто гуляют (или гоняют — на велосипедах, мотоциклах, квадроциклах). Есть несколько кафе, есть места для отдыха с прекрасными видами на окрестности. Ну, и туристические аттракционы: Золотая баба, приносящая, разумеется, здоровье и счастье, идол Святой горы, за монетку исполняющий любые желания, домики шаманов, в которых, наверное, происходит что-то волшебное... С бабой поздоровались, идолу заплатили, к шаманам не пошли, фотографироваться в национальных алтайских костюмах не стали. Зато прогулялись к вершине горы по терренкуру, а потом в кафе алтайской кухни, устроенном в настоящей (наверное) юрте, попробовали традиционные местные блюда.
Прогулка вышла довольно долгой. Цветущие жарки и марьин корень, открывающиеся по сторонам тропы пейзажи: всё это требовало остановок для съёмки и созерцания. Да и день выдался знойным, идти (особенно вверх) было непросто. Достигли вершины, вернулись на «стартовую площадку», поели и отдохнули. И тут погода внезапно испортилась: небо заволокли тучи, где-то вдали громыхнуло, пошёл дождь. Нам бы вниз, но канатную дорогу остановили. Вот ведь попали! Однако, не прошло и часа, как мир «изменился обратно»: тучи исчезли, а яркое солнце просушило всё, что успело намокнуть. Канатку снова включили, и мы благополучно спустились к подножию.
Оплачивая парковку, узнали, что на горе провели аж семь часов! А ведь они пролетели для нас почти незаметно. Вернулись в свой парк-отель: пробег за день составил всего 12 километров. Расходы на «курортный отдых» оказались приличными. 1 200 рублей (2 х 600) мы заплатили за подъёмник, 1 400 (7 часов х 200) — за парковку. Плюс еда и много-много сувениров. Впрочем, всех этих трат не жалко — день того стоил.
Назавтра (9 июня) поехали дальше. И Чуйский тракт привёл нас, как оказалось, в иной мир! Если до этого окрестные пейзажи были красивыми, но, скажем так, не необычными, то по ходу нашего движения они менялись, становясь всё более сказочными, а затем и вовсе фантастическими.
Сначала был Семинский перевал: место, честно говоря, не особо красивое, заполненное сувенирными лавками и наполненное туристами. Но в воздухе здесь витало ощущение границы того самого иного мира. После перевала на горизонтах стали виднеться заснеженные вершины, хотя сама дорога, казалось, шла по равнине. Следующий перевал, Чике-Таман, встретил крутым подъёмом и проводил не менее крутым извилистым спуском. Интересно, что высотою (1460 м) Чике-Таман уступает Семинскому (1894), но из-за рельефа местности воспринимается иначе. И виды с него открываются воистину величественные: здесь возникает понимание того, что ты находишься именно в ГОРНОМ Алтае.
Жаль, на этом участке пути нам не повезло с погодою: шёл дождь, который то ослабевал до мороси, то усиливался почти до ливня. А может и повезло: дождь и тучи добавляли ощущение таинственности, наполняли наши души приятной лёгкой тревожностью. После Чике-Тамана дождь закончился: ещё один признак границы миров, ещё один символ и будто бы приглашение.
...
...
PS Подробный фотодневник путешествия
