УРАЛ – КАРЕЛИЯ — 2011.
Остров Валаам
Дмитрий Анисимов
июнь 2011
... «Метеор» отправляется из Сортавалы в девять утра и через сорок пять минут швартуется в Монастырской бухте на Валааме. Довольно холодно, то и дело начинает моросить дождь, заканчивает и начинается снова. Но когда у нас будет еще один шанс попасть сюда? И мы остаемся на острове до вечера ...
Пристань в Сортавале мы нашли заранее: как только устроились в гостинице, узнали у портье, откуда ходят катера на Валаам, пошли, посмотрели. Не обнаружили там, правда, ни кассы, ни расписания, ни других признаков цивилизованного туризма. Но у пристани стоял «Метеор», на «Метеоре» работали люди. И мы их спросили, и они нам сказали: уходим завтра в девять, билет стоит 650 рублей, купить его заранее нельзя. Ну, а места-то будут? Найдутся, говорят, обязательно найдутся.
Пристань в Сортавале
Утром спешим на пристань занять очередь, но очереди нет. Есть только два мужика и кошка. Мужики ловят удочками рыбу, бросают ее кошке, но кошка уже, видимо, сыта: на рыбу не реагирует. Ждем, когда начнется посадка на «Метеор» и удивляемся: неужели никто, кроме нас, на Валаам сегодня не хочет? Погодка, конечно, не самая лучшая — холодно, сыро. Но мы думали, что рейсы всегда здесь проходят с аншлагом, потому и спешили.
Пристань в Сортавале: рыбаки и кошка
Вскоре, однако, подходят еще несколько человек, а точно к девяти прибывает автобус (или два) с финскими туристами. Выстраивается очередь (мы — первые), в борту «Метеора» открывается дверь (или люк?), и начинается посадка. Нас сразу предупреждают, что обратно с Валаама мы сможем уехать либо в 12:00 с этим же «Метеором», либо в 17:00 с другим и из другой бухты. Мы думаем, что до двенадцати посмотреть ничего толком не успеем, но окончательное решение откладываем до прибытия на остров.
Отчаливаем, выходим... хотел написать «в море», но Ладога — это, конечно же, озеро. Самое большое пресноводное озеро в Европе: площадь около 18 тысяч квадратных километров, «габаритные» длина и ширина — 219 и 138 км соответственно. В него впадают 35 рек, одна из них носит то же название — Ладога. И ученые, я читал, спорят, какое название первично, т.е. озеро ли назвали по реке, или же реку по озеру. И что вообще означает слово «Ладога» — тоже спорят. Известно, что древние скандинавы знали Ладогу под именем «Альдога», и здесь разные исследователи находят созвучия с финским aalto (волна) или древне-скандинавским Aldauga (старый источник, подобный открытому морю). Славяне же звали это озеро Нево. И единственная вытекающая из него река — Нева. И что из них в честь чего, я тоже, увы, не в курсе.
Остров Валаам, Монастырская бухта. Здесь расположена центральная усадьба Валаамского монастыря со Спасо-Преображенским собором
А вот насчет Валаама разногласий практически нет. Этот крупнейший из ладожских островов финны издавна называли Valamo — «высокая земля», или может Valamaa — «светлая (священная) земля». Русские монахи услышали в иностранном слове имя одного ветхозаветного пророка и переиначили «Валамо / Валамаа» на «Валаам». Не знаю, вкладывали ли они в это какой-то глубинный смысл, ведь, на мой взгляд, пророк Валаам — совсем не тот персонаж, чьим именем стоит гордиться. Был он знаменитым магом, и царь моавитян Валак призвал его наложить проклятие на израильтян, пришедших завоевать Палестину. Но Бог внушил Валааму не делать этого, и тот не проклял, а благословил народ Моисея. Но т.к. сделал он это не по своей воле и не от чистого сердца, то потом научил Валака, как «нейтрализовать» сие благословение. Устрой, говорит, для них пир, на котором они будут предаваться блуду с моавитянками, пить вино и чревоугодничать; также подсунь им мясо жертвенных животных, есть которое — страшный грех. Валак так и сделал, израильтяне повелись, и за это Бог наслал на них страшный мор.
Впрочем, о делах пророка Валаама нынче мало кто знает, а вот о Валааме-острове слышали многие. И название его воспринимается само по себе, вне связи с ветхозаветной историей и без мыслей о том, достоин ли остров имени пророка, или достоин ли пророк увековеченья в имени острова.
Остров Валаам: торговля, строительство, ремонт... и безмятежность
Подходим к Валаамскому архипелагу. Он состоит из пяти десятков маленьких и малюсеньких островков, сосредоточенных вокруг одного большого — собственно Валаама. Плохая погода не позволяет нам рассмотреть округу: стекла в салоне «Метеора» запотели, а на открытой палубе в лицо бьет пропитанный дождем ветер. Оглядеться удается лишь в защищенной бухте, пункте нашего назначения. Мы видим поднимающиеся из вод скалы, на них — лес, и над лесом — купола собора и колокольню. Все торжественно, несмотря на непогоду.
Причаливаем, сходим на дощатый настил плохо обустроенной пристани. Пробравшись по скользкой глине мимо куч земли и сложенных меж ними стройматериалов, оказываемся на идущей вдоль берега мостовой. Это так называемая Главная монастырская дорога, соединяющая по суше Монастырскую и Большую Никоновскую бухты Валаама. Мы сейчас в Монастырской, и здесь рядом, на горе, куда ведет широкая гранитная лестница из шестидесяти двух ступеней, находится центральная усадьба монастыря.
Карта-схема острова Валаам. С сайта www.trip-guide.ru
Эта усадьба представляет собою два образованных двух- и трехэтажными жилыми и хозяйственными корпусами прямоугольника (каре), расположенных один внутри другого. На территории — несколько маленьких церквей: Успенская и Никольская во внутреннем каре, церковь иконы Божьей Матери «Живоносный Источник», церковь во имя Живоначальной Троицы и надвратная церковь святых апостолов Петра и Павла — во внешнем. А в самом центре усадьбы — большой Спасо-Преображенский собор и высокая многоярусная колокольня, которую видно со многих точек острова. Думаю, и с колокольни должны открываться потрясающие виды на окрестности. Но нам не довелось на нее подняться: в монастыре шел ремонт, колокольня была в лесах, на нее не пускали. Мы осмотрели только собор, в котором меня поразила настенная роспись. Я бы подумал, что над нею работал кто-то из великих русских художников, но потом нашел в интернете сведения о том, что все сделали «простые» монахи. Не так давно роспись была отреставрирована, причем, на мой взгляд, совершенно замечательно: восстановлены все детали сцен и лиц, но при этом стопроцентно сохранен дух старины. К сожалению, в соборе нельзя фотографировать. Хотя — почему к сожалению? Зная, что не увезем с собою снимков, мы довольно долго бродили по храму, рассматривая и стараясь получше запомнить его убранство. А сквозь видоискатель фотоаппарата все воспринималось бы иначе — не так глубоко и как бы «не для себя».
Спасо-Преображенский собор и колокольня. Вид с Главной монастырской дороги
Закончив экскурсию по собору, сверились с картой, купленной еще в Сортавале в сувенирной лавке у пристани, и отправились исследовать остров. К этому моменту мы уже решили, что останемся здесь до вечера. Сначала прогуляемся к Никольскому скиту, потом вернемся в центральную усадьбу и пообедаем — если, конечно, найдем, где тут кормят. А затем потопаем по Главной монастырской дороге в Никоновскую бухту, откуда в 17:00 уходит на материк последний «Метеор». По пути должны увидеть еще пару скитов. Именно скиты, строившиеся когда-то как места уединенного проживания иноков — это своего рода символы Валаама и важная часть монастырской истории.
Никольский скит. Находится на острове Никольском, который с Валаамом соединен деревянным мостом.
Когда-то здесь находилась своего рода таможня, где досматривали всех прибывающих на Валаам, чтобы они не провезли с собой алкоголь и табак.
Церковь во имя святителя Николая построена в 1853 году
Часовня на острове Светлый при входе в Монастырскую бухту. Возведена недавно, что видно и по изощренным формам, и по чрезмерно богатой отделке.
В старину у строителей получалось как-то проще, гармоничней и душевней
Кстати, хотя историю Валаамской обители принято отсчитывать с глубокой древности (при том документально она подтверждается лишь с начала XV века), памятников былинных лет здесь не ищите. То, что мы можем видеть сегодня, построено в основном в XIX веке, да и то не все сохранилось в первозданном виде. Причины понятны: деревянные храмы сгорали в пожарах и войнах, каменным досталось от новых войн и от Советской власти. К тому же Валаам в разное время бывал и под шведами, и под финнами, не особо уважавшими православие. Сейчас здесь все восстанавливают или, как это модно говорить, «возрождают». Не берусь судить об истинных целях и задачах такого возрождения, не могу сказать, чего здесь больше — веры или бизнеса, искренности или показухи. Лучше просто продолжу свой рассказ об увиденном на острове.
Может это покажется странным, но всякий раз, вспоминая Валаам, я первым делом представляю не собор, не скиты и часовни, а цветущую сирень на фоне холодной Ладоги. Неожиданное зрелище, невероятное сочетание! Я знал, что здесь будут гранитные скалы и высокие сосны, но сирень на этих скалах меж этих сосен — что-то неземное. Монахи, засадившие когда-то остров такими кустами, знали, что делают: благодаря им Валаам даже холодным ладожским летом кажется раем. Конечно, цветет сирень недолго... тем больше повезло нам, попавшим сюда именно в это время.
Валаамская сирень
Впрочем, и «исконная» природа здесь прекрасна. Я бы написал «прекрасна суровой северной красою», но хочу избежать штампа, хоть он, надо сказать, и очень точен. «Суровость» — именно то слово, которое приходит на ум, когда рассматриваешь неброские валаамские пейзажи. А второе слово — пожалуй, «безмятежность». Особенно ярко я ощутил это состояние, когда присел на лавочку в одном из тихих уголков Валаама у самой кромки прибоя. Равнина озера предо мною, надежный гранит под ногами, плеск волн и легкий шорох дождя по воде... Я мог бы сидеть так часами, но этих часов у нас не было. Нам нужно было снова идти туда, где неподвижную природу и торжественную архитектуру разбавляют собой суетливые люди. Нам самим нужно было стать суетливыми людьми: поесть, согреться и спешить через весь остров к «Метеору», попутно обстреливая окрестности фотоаппаратом, чтобы увезти с собою не только впечатления, но и доказательства: мы здесь были, мы это видели...
Валаамский пейзаж
На берегу
Пообедали в летнем кафе возле монастырской центральной усадьбы: уха из форели, второе, кофе — 480 рублей на двоих. Погода не располагала к трапезе на открытом воздухе, но «теплых» точек общепита мы не нашли. Валаам вообще не особо рад туристам: мы почувствовали это, еще пробираясь через грязь от пристани к дороге, и потом, когда нашли только это неуютное кафе, и потом, когда «Метеор» нам пришлось ждать под дождем, до последнего момента толком не зная, точно ли в 17:00 он отходит, или позже, или его нет вообще. Но это я уже забегаю вперед: от места обеда до «Метеора» нас отделяло несколько часов и шесть километров. И вот, допив кофе, мы вышли на Главную монастырскую дорогу и отправились по ней в Большую Никоновскую бухту.
Добраться туда можно было б и по воде: местные жители предлагают прокатить из Монастырской в Никоновскую на лодках и обещают великолепные виды берегов с воды. Было бы тепло и солнечно — мы бы, пожалуй, согласились. Но в данной обстановке предпочли сухопутный маршрут, на котором нас ожидали еще и скиты, Свято-Владимирский и Гефсиманский.
Обед: кошки не дремлют
Как я уже писал выше, Главная монастырская дорога возле центральной усадьбы вымощена камнем. Оказалось, однако, что буквально через десяток метров она становится обычной грунтовкой, хотя и хорошо укатанной и не раскисшей даже в такую погоду.
Большую часть пути мы шли по этой дороге сквозь дремучий валаамский лес в одиночестве. Пару раз нас обогнали и пару раз прошли навстречу УАЗики с местными жителями или рабочими, и еще один раз — «девятка»... ДПС! Была еще группа туристов, состоявшая в основном из детей. Они шли быстро и ушли вперед, но затем мы снова столкнулись с ними, когда хотели свернуть с Главной дороги к Свято-Владимирскому скиту. Дети туда уже сходили и сообщили, что путь в скит преграждает охранник, который может пропустить только «по благословению игумена». У детей такого благословения не было, у нас тоже. Поэтому все вернулись на Главную дорогу и снова потопали в сторону Никоновской бухты: они вперед, а мы — не спеша.
Главная монастырская дорога. Слева вверху — Монастырская бухта, справа внизу — сувенирные лавки в Большой Никоновской
Валаамские чащобы
А на второй из «запланированных» скитов, Гефсиманский, мы таки посмотрели. Правда, только снаружи. Скит расположен у самой дороги, но на территорию вход тоже лишь «по благословению». Что ж, в чужой монастырь со своим уставом не ходят. У Гефсиманского скита было неожиданно многолюдно: здесь остановилась группа с экскурсоводом, прибывшая, видимо, с теплохода из Большой Никоновской бухты. Тут надо сказать, что роли между двумя основными пристанями Валаама распределены сообразно их размерам. В Монастырскую бухту заходят «Метеоры» и прочая мелочь, а речные круизные суда швартуются в Никоновской. Соответственно, туристы-круизеры, чтобы посмотреть центральную усадьбу, должны проделать шестикилометровый путь по Главной монастырской дороге и вернуться обратно. Хотя, возможно, им могут предложить автобус или катер. А еще из бухты в бухту по суше ходят маршрутки, но для больших организованных групп они, понятное дело, непригодны.
Гефсиманский скит
От Гефсиманского скита до Большой Никоновской бухты уже рукою подать. Мы ожидали увидеть что-то вроде речного вокзала, но бухта оказалась еще более дикой, чем Монастырская. Большая вытоптанная поляна, по краю которой протянулись лавки торговцев сувенирами, да открытая пристань, у которой борт к борту стоят три теплохода. Наш «Метеор», как нам сказали, пришвартуется к дальнему из них, во сколько — на теплоходах не в курсе, но «раз вы знаете, что в пять, то к пяти и подходите». Ладно: время у нас еще было, и мы сходили в расположенный тут же, в бухте, на горке, Воскресенский скит. Предание гласит, что именно на этом месте апостол Андрей Первозванный воздвиг когда-то крест и предрек Валааму великое будущее. Красивая легенда, но на самом деле маловероятно, что Андрей вообще посещал Русь, не то что добирался до Ладоги и Валамо.
Большая Никоновская бухта
Воскресенский скит. В построенной в 1906 году церкви два храма, нижний из них является копией пещеры Храма Гроба Господня в Иерусалиме.
Отсюда и второе название скита — Новый Иерусалим
К пяти часам мы вернулись на пристань, сквозь два теплохода прошли на третий, дальний. Но «Метеора» за ним не оказалось. Стоим на теплоходе, подходят еще желающие уехать в Сортавалу, но тут нас всех выгоняют обратно на причал, под дождь и ветер. Не положено, мол, посторонним находиться на судне, даже если они ждут другое судно, которое должно пришвартоваться к этому. А на часах уже начало шестого, на пристани собирается довольно много жаждущих попасть на «Метеор». Нас обещали позвать, когда он подойдет, но не зовут, и это подозрительно. Посылаем на теплоходы парламентера, и... что бы вы думали? Конечно, наш «Метеор» уже пришвартовался, и его команда недоумевает, где все пассажиры...
Круизные теплоходы в Большой Никоновской бухта
Вот так мы съездили на Валаам — красивый остров со знаменитым монастырем и неустроенным туристическим бытом. Но разве последнее нас, россиян, пугает? Нет, даже не удивляет. И я бы с удовольствием посетил Валаам снова, для разнообразия — при хорошей погоде. Мы взяли бы с собой термос с чаем и какой-нибудь еды и не стали бы ходить по скитам, а просто сели бы на ту самую скамеечку на бережку, да и сидели бы, пока часы не позовут на пристань. Суровая безмятежность. Сирень на фоне Ладоги. Все остальное — не важно.
Фотографии Валаама — ЗДЕСЬ.
