АВТОПРОБЕГ УРАЛ – КАРЕЛИЯ — 2010
Кижи
Дмитрий Анисимов
июнь 2010
Признаюсь: а я ведь раньше и не знал, что Кижи — это в Карелии! А с виду интеллигентный, казалось бы, человек. Так и прожил бы всю жизнь в неведении, если б не наш автопробег. Готовясь к нему, я уяснил, наконец, что Кижи — это остров на Онежском озере, и добраться туда можно «Метеором» из Петрозаводска. Ну, а фотографии кижских церквей я и до этого видел. А теперь вот и свои нащелкал. Так что показываю и рассказываю.
Экскурсия на Кижи (правильное ударение — на первый слог) из Петрозаводска занимает практически весь день. Вы приходите на речной вокзал и покупаете билеты (туда и обратно) в кассе у самого причала. Также сразу можете оплатить услуги экскурсовода. В этом случае по прибытии на остров вас прикрепят к группе, и вы, во-первых, не заблудитесь, во-вторых, узнаете от гида что-нибудь интересное. Если же купите только билеты, то на Кижах будете предоставлены сами себе. Тоже, в общем-то, неплохо: если бы мы поехали туда повторно, то выбрали бы именно этот вариант. Но в первый раз с экскурсоводом, я думаю, лучше.
Подходит время — садитесь на «Метеор». При посадке вам выдают бэджик с номером: он будет вашим пропуском на теплоход на обратном пути. Занимаете места — поехали. И примерно через час пятнадцать видите вблизи сказочные силуэты церквей и колокольни Кижского погоста.
Теперь у вас есть три часа до отправления «Метеора» обратно. Экскурсия, если вы ее оплатили, длится часа два – два с половиной. Потом успеете купить сувениры и, возможно, перекусить: рядом с пристанью есть ряд лавок и того, и другого назначения. Забегая вперед, отмечу, что три часа на Кижах пролетают незаметно. Честно говоря, не знаю, можно ли вернуться в Петрозаводск не на «своем», а на следующем теплоходе — не догадались спросить у тамошних сотрудников на будущее.
Но пока говорим о настоящем. Итак, мы на Кижах! Когда отходили от Петрозаводска, было холодно, над головой сгущались тучи и собирался пойти дождь. Я снова волновался насчет фотографий, но — о, чудо! — от туч мы ушли, и остров встретил нас солнцем. Потом, правда, небо несколько раз угрожающе темнело, потом светлело, потом темнело снова, но осадками так и не разродилось.
По дощатому тротуару идем от пристани к «контрольно-пропускному пункту». Здесь нашу толпу (всех, кто прибыл на «Метеоре» и оплатил экскурсии) делят на группы человек по десять-пятнадцать. Каждой группе — свой гид, группы уходят от КПП одна за другой с небольшим интервалом. Очень удобно и, я бы сказал, технологично: пока последние еще тянутся с пристани, первые уже на Кижском погосте слушают своих экскурсоводов.
Мы примыкаем к очередной мгновенно формирующейся группе и идем к погосту. Гид просит фотографов не отставать, потому что «на съемку время останется после экскурсии». Ага! — время-то может и останется, но только вот и освещение, возможно, изменится. И будешь кусать локти, что не фотографировал «сразу». Так что Вы, товарищ экскурсовод, рассказывайте, а я когда послушаю, а когда и в сторону отойду. А если чего в Вашем рассказе пропущу, так мы ведь здесь вдвоем с женою — у нее потом и спрошу. Или в книжках / интернете прочитаю.
Впрочем, услышал почти все, и теперь излагаю это здесь.
Основная достопримечательность острова Кижи — это архитектурный ансамбль Кижского погоста. Погостом в старину называли не только и не столько кладбище — это значение закрепилось за словом только в XIX веке. А изначально погост — это административно-территориальная единица на Руси, впервые введенная еще княгиней Ольгой. Княжество делилось на районы-погосты, каждый погост, как совокупность нескольких селений, должен был платить дань князю. Чтобы процесс сбора дани проходил «без сбоев», в главном (наиболее крупном или, например, удобно расположенном) селении погоста строили постоялый двор для князя и его дружины. И этот двор, и это главное поселение тоже называли погостом. Приедет князь — съезжаются и окрестные подданные. Они князю налоги несут, он их проблемы разбирает — судит, рядит, казнит, милует и все такое. Потом дальше отправляется, к следующему погосту. Со временем, конечно, порядки на Руси менялись, изменилось и значение слова погост: так называли уже не район, а селение с церковью, куда съезжались по делам да по праздникам жители окрестных — маленьких — деревень. Молились, судились, женились, хоронили. Последнее связано с тем, что кладбища существовали именно при церквях — вот откуда и то (самое позднее) значение слова «погост», с которого мы начали наш краткий экскурс в историю и языкознание.
Так вот, Кижский погост — это как раз «центральная усадьба» района, охватывающего несколько деревень, которые были расположены на острове Кижи и окрестных маленьких островах. Состоит погост из обнесенных общей оградой Церкви Преображения Господня, Покровской церкви и колокольни.
Почему церквей две? Дело в том, что на севере Руси издревле строили так называемые «летние» и «зимние» храмы. Первые были, как правило, больше и роскошней, но не отапливались, вторые попроще, но с печкой: службу в них вели с 1 октября до Пасхи. Таким образом, Кижский погост действовал круглый год — его церкви были открыты по очереди.
Нам, пожалуй, не вполне повезло: на погосте ведутся реставрационные работы, и Преображенская церковь, и колокольня закрыты для посещения, а в Покровский храм зайти можно, зато снаружи он прикрыт строительными лесами. Впрочем, настоящую красоту не спрячешь; да, мы немного расстроились от того, что посмотрели «не все», но общего впечатления от Кижей это не испортило.
И это общее впечатление — восторг и восхищение. Особенно, конечно, поражает Преображенский храм — восьмое чудо света, подлинный венец русского деревянного зодчества. Выстроен он так, что выглядит одинаково прекрасным с любой стороны. Говорят, сделано это для того, чтобы жители соседних островов видели храм во всем его великолепии, подплывая к Кижам с различных направлений.
Сказка! — двадцать две (!) главы взбегают к небу, на высоту 37 метров; силуэт церкви торжественный и воздушный одновременно. Интересно, ее сначала рисовали на бумаге или же строили «с ходу», по воображению? Вполне могу допустить последнее: строители-то были простыми (как неудобно использовать здесь это слово!) онежскими мужиками, академиев, как говорится, не кончавшими.
Строили, как их деды и прадеды — одними топорами и без гвоздей. Для сруба последние, как известно, не требуются. Знаю это, поскольку, будучи школьником, помогал отцу рубить баню. А вот лемехи — фигурные пластинки, покрывающие купола, можно было бы крепить и гвоздями, да только гвозди в те времена (1714 год) были дороги. Поэтому вместо них использовали деревянные «заклепки». В более поздние годы железо в конструкции кижских храмов все же появилось — лемехи нужно регулярно обновлять, менять, и когда гвозди стали доступны, то крепить стали ими.
А сами лемехи до сих пор вытесывают топором из осины. Свежий осиновый лемех имеет цвет золота, со временем же становится «серебряным». Поскольку замена происходит постепенно, рядами, то купола деревянных церквей в разные годы переливаются золотом да серебром по-разному. А на особо старых лемехах прорастает что-то вроде мха, и они похожи на позеленевшую медь. Такая вот многоликая осина.
Полюбовавшись — но не налюбовавшись! — церквями, выходим с территории погоста. Напоследок экскурсовод рассказывает нам легенду: говорят, что построивший Преображенский храм мастер, завершив работу и оглядев свое творение, зашвырнул свой топор в Онежское озеро. Ничего, сказал, более совершенного мне все равно уже не построить, а раз так, то и инструмент больше не нужен. Я, наверное, тоже подобную красоту нигде уж не увижу... но свой фотоаппарат пожалел, в воду не кинул. Я лучше сюда еще когда-нибудь приеду: ведь если создать совершенство дано лишь раз и далеко не каждому, то фотографировать его могут все и помногу...
С погоста идем к «дому карельского крестьянина». Дом этот на самом деле не местный — привезен откуда-то из окрестностей и является одним из экспонатов Кижского музея-заповедника. Мы осмотрели дом и снаружи, и изнутри. Эх, я бы пожил в таком! — но только летом и только в статусе дачника! Потому как реальным (старинным) хозяевам таких домов не позавидуешь. Жили огромными семьями, так что простор помещений, который мы видим — кажущийся. И работали от зари до зари — в суровом северном климате иначе нельзя. Здесь даже коров пастись переправляли на соседние острова, т.к. в одном месте травы бы на них не хватило. Увезут корову, а хозяйка потом доить ее на лодке ездит... а лодка большущая, весла — тяжеленные. После таких «тренировок» не то что коня на скаку — самолет на взлете остановить можно. Жуть...
А вот мужчины в те давние времена, как нам сказали, не гребли: на весла женщину сажали, а сами — к рулю. Потому как ответственность и все такое.
Идем дальше. По дощатому тротуару (в траву, говорят, не ступайте — змеи!) к виднеющейся поодаль часовне Михаила Архангела. Она тоже «привозная» — доставлена на Кижи из деревни Леликозеро. На колокольне этой часовни сидит звонарь: как только сюда подходит очередная группа туристов, он устраивает маленький концерт. Красиво звонит, однако!
Следующие экспонаты — мельница и малюсенькая церковь Воскрешения Лазаря. Про местные мельницы интересно знать вот что: оказывается, они делались вращающимися, как избушки на курьих ножках. Мужики, а порою и бабы поворачивали мельницу так, чтобы ветер лучше крутил лопасти. Сменится ветер — повернут снова, снова сменится — снова повернут. И так все время, пока мелется мука. А потом в лодку, и на соседние острова, коров доить! Но об этом я уже, кажется, написал выше.
Что касается церкви Воскрешения Лазаря, то она столь неприметна, что, честное слово, прошел бы мимо и не обратил внимания. Невежда! — ведь это — уникальнейший объект! Древнейшая из сохранившихся деревянных церквей Русского Севера: срублена (вы не поверите!) еще в XIV (!!!) веке преподобным иноком Лазарем, византийцем, посланным константинопольским патриархом в Великий Новгород, а затем основавшим на восточном берегу Онежского озера Муромский монастырь. Эта церковь как раз и была первым строением монастыря: на Кижи ее перевезли в 1959 году.
Говорят, церковь обладала чудесным свойством: всяк прикоснувшийся к ней мгновенно исцелялся от всех болезней. Но в наше время ее пропитали специальным консервирующим составом, и целебные свойства, возможно, исчезли. Хотя... вряд ли мы можем знать, влияет ли земная химия на дела небесные...
Возле церкви Лазаря наша экскурсия заканчивается, и до отправления теплохода мы оказываемся предоставлены сами себе. Но времени, в общем-то, мало: обойти все снова уже не получится. И вот мы просто стоим, обалдевшие, в этой нереальной сказочной декорации, вдыхаем запахи трав и воды, слушаем крики чаек и... не хотим уезжать отсюда! Мы только сейчас окончательно понимаем, как здесь прекрасно. Только сейчас, когда исчез голос экскурсовода, люди разбрелись в стороны, и не осталось ни фактов, ни дат, ни всех этих интересных и полезных сведений, которыми мы так любим забивать свои и без того забитые головы. Травы, озеро, чайки и ветер... и волшебные храмы, и крепкие дома, и незнакомая жизнь — простая, строгая и понятная. Жизнь под небом...
Но мы — не отсюда, не хочешь, а нужно обратно. Зачем же? — а кто его, в общем-то, знает... И вот безжалостный «Метеор» уносит нас от чудесного острова Кижи в реальный мир, где работа, заботы, асфальт и дома из бетона. Сказка все дальше, все меньше, все тает. Сказка, пропитанная консервирующим составом. Сказка, созданная из давней чужой реальности и теперь зачем-то хранимая. И я туда же...
А потом на какое-то время наш теплоход словно бы зависает в солнечном космосе Онежского озера... Это граница миров, по одну сторону которой — лестница куполов в небо, а по другую — земля, на которой теперь живут люди. И мы пока что возвращаемся на землю.
PS Еще немного кижских фотографий
