БОЛЬШОЕ ЛЕТНЕЕ КОЧЕВЬЕ
Дмитрий Анисимов
август 2004
Куда податься жителю холодных краев летом? Конечно, на северное побережье южного моря! А на чем ему туда податься? Конечно, на автомобиле! К чертям собачьим опостылевший офис, да здравствуют дороги, скорость и море! Итак, набиваем багажник вещами, кошелек — деньгами, ключ на старт, рычаг влево и вперед, газ... поехали!
Путь из Екатеринбурга на Юг обычно выглядит так: Уфа — Самара — Саратов — Волгоград — Сальск — Тихорецк — разъезжаемся-по-местам-отдыха. До Уфы же можно варьировать. Можно стартовать по пермской трассе с поворотом на Красноуфимск (или же свернуть раньше — на Нижние Серги), выездом через Башкирию в Челябинскую область в районе города Сим и далее прямо к Уфе. Можно ехать до Челябинска и за ним выйти на трассу М5, а можно «срезать» через Миасс и Златоуст. Каждый из вариантов «чреват своими достопримечательностями»: так, пермская трасса знаменита «состоянием дорожного покрытия» (не иначе, артобстрел), Башкирия — инспекторами ДПС (равнение, видимо, на Соловья-разбойника держат), Челябинская область — чудо-местностью под названием Карабаш. Через него-то мы и поехали в этот раз.
Впечатления — наижутчайшие. Среди живописнейших уральских пейзажей (Касли, Миасс, Златоуст — одни названия будто слова из волшебной поэмы!) вдруг возникает некая декорация, в коей без всяких доработок можно снимать «Безумного Макса», «Терминатора» и черт знает что еще такое постиндустриально-антиутопическое. Нам же еще погода поспособствовала — день был пасмурный, дождливый, низкие тучи цепляли брюхом за вершины черных карабашских отвалов, а дым карабашских труб добавлял этим тучам сажи. Если б не ожидание южного солнца, мы бы, наверное, совсем загрустили и скисли.
Но это южное солнце уже ожидало нас где-то за Уралом — перевалив хребет, мы спустились на благодатные равнины Башкирии и пришпорили своего скакуна… и хоть местные люди с полосатыми палками не дремали, попались мы им лишь единожды, да и то ни за что… впрочем, история это отдельная, и не здесь нам ее рассказывать.
Коротко — о дороге. Примерно 2 700 километров, два с половиной дня пути; первая ночевка — у тещи в Самаре, вторая — возле кафе «Маныч» (кстати, рекомендую!) в Ростовской области (здесь мы спали в машине). Качество дорог — от убитого насмерть в родной Свердловской области до запредельно-восхитительного в Краснодарском крае. Заправок и кафе по пути просто море, относительно пустынные участки встретились лишь дважды: от Камышина почти до Волгограда и после Волгограда примерно до Сальска.
В Саратовской области и далее на юг очень рано — по нашим уральским меркам — темнеет: девять вечера и вдруг резко, почти без сумерек — ночь. Поэтому часть пути ехали в темноте, благодаря чему стали свидетелями красивого, хоть и жутковатого зрелища — горели поля в Ростовской области.
Вообще же дорога из российской Азии на юг просто заполнена такими же, как мы, отпускниками-кочевниками. Самые часто встречающиеся номера на машинах — это «66» (Свердловская область), «72» (Тюменская), «86» (Ханты-Манты) и «89» (Ямало-Ненцы). Едут и пермяки, и челябинцы, иногда встречаются новосибирцы, кемеровчане, красноярцы; однажды увидел автомобиль аж из Читы (75й регион)! А уже в Краснодарском крае наш «азиатский» поток сливается с потоком из Москвы — ну, им-то совсем недалеко ехать, наверное, за сутки управляются.
Наконец, МОРЕ! Правда, Анапа встретила нас дождем и волнением на море, но уже к вечеру дня нашего приезда тучи «кончились», и мы обрели то, за чем, собственно, и ехали — тепло и солнце. И стали мы этим делом активно запасаться, т.к. имевшиеся в запасе время и деньги позволяли провести на Юге всего лишь неделю.
За эту неделю мы намотали на колеса еще почти тысячу километров краснодарских дорог. Жили-то в Анапе, но каждое утро прыгали в машину и ехали куда-нибудь, ориентируясь по картам и по «рассказам очевидцев». Сама Анапа, честно говоря, хороша только вечером, да и то лишь для тех, кто любит отдохнуть культурно — на концерт там сходить или в кафе всю ночь просидеть. Днем же на пляже отдыхающие тела разложены с интервалом в 5 сантиметров, головы из моря торчат чуть пореже, но о просторе говорить совсем не приходится. Другое дело — там, вокруг Анапы, на свободе!
Вот, например, Тамань — здесь и на пляже гораздо просторней, и знаменитый домик Лермонтова посмотреть можно. Есть еще археологический музей, но небольшой, меньше Анапского, и музей вин, в который мы не пошли (за рулем, однако).
А вот в Абрау-Дюрсо «от музея не удержались»… хотя от дегустации воздержались. А еще покатались на лодке по озеру Абрау, половили лягушат (защитники природы, спокойно! — мы их отпускали) и купили «с собой» знаменитого местного шампанского в фирменном магазине при комбинате. Кстати, что удивило: у нас под Новый Год в магазинах тоже появляется куча вин с этикетками «Абрау-Дюрсо», но все эти этикетки какие-то аляпистые, расфуфыренные. А настоящее «Абрау», купленное нами «по месту производства», снабжено очень скромными (и при том элегантными) этикетками. Так что имейте в виду, если что…
В горах за Геленджиком смотрели дольмены, титанические сооружения людей бронзового века. Выслушали несколько версий их назначения-происхождения, наиболее убедительной показалась та, по которой в этих «скворечниках» из многотонных каменных плит запирали наиболее отличившихся шаманов. Шаманы там медитировали и пророчествовали до конца жизни, соплеменники же подкармливали их через специальное отверстие в фасаде дольмена и слушали изрекаемую шаманами мудрость. Считается, что камни дольменов хранят энергетику мудрецов древности — однако, в момент нашего посещения здесь было столько туристов, что «помедитировать» и ощутить нечто особенное не удалось.
Еще одно достопримечательное место — грязевой вулкан, обнаруженный нами на Таманском полуострове с его «азовской» стороны. Представьте себе жерло не более пятидесяти метров в диаметре, заполненное теплой серой сметанообразной жижей. Говорят, лечебной. Местные предприниматели, понятное дело, все тут загородили: занырнуть в эту гадость взрослому стоит 40 рублей, ребенку — 20. Нырять сначала страшновато, зато потом — вылезать не хочется. Приятно, черт побери, почувствовать себя амфибией! Эта теплая грязь удерживает тело в любом положении — хоть ляжешь, хоть сидение на стуле сымитируешь. Правда, больше 20 минут находиться в ней нельзя — передоз. Поэтому — с трудом — вылазишь и идешь в Азовское море — смываться.
А другие лечебные грязи мы нашли на берегу соленого озера — тоже на Таманском полуострове, но уже с черноморской его стороны. Здесь нужно пройти по колючей ослепительно белой соли, под которой лежит раскаленная черная грязь, к воде озера, где, черпая грязь из-под воды, обмазаться ею — и тоже к морю, пока не поплохело.
Ну, все хорошее когда-либо кончается… вернее, кончается все, но хорошее — гораздо быстрее. И вот мы уже набиваем багажник дешевыми местными дынями, набираем в дорогу персики, груши, виноград, упаковываем «помягче» вино — и домой. Честно говоря, дома-то все равно — ЛУЧШЕ!
Вот такие дела, такое летнее кочевье.
